Hello,

Pas compris pourquoi vous voulez changer le câble d'origine de l'appareil, ce qui vous ferait perdre la garantie.

Le calibre des câbles s'exprime par le nombre et la section des fils. Quelles sections font les fils de chaque câble ? (c'est écrit dessus : 3G2,5 ou 3G1,5 ou autre).
On peut supposer que le câble que vous appelez 16A est en 1,5 et que le 10A est du 1mm² , mais pas sûr...
Dans tous les cas ne jamais remplacer un câble constructeur par un autre de plus petite section.

Si c'est un problème de compatibilité fiche/prise, ça peut se résoudre autrement.
Envoyez-nous SVP des photos de la fiche de l’appareil et de la PC où vous voulez le brancher.

A+

Hello,

Oui, c'est techniquement possible mais le mieux c'est de connecter les fils EDF sur un bornier, d'où partent ensuite les fils vers chaque ID.

6mm² c'est un peu juste, normalement il faut 10mm² minimum pour un ID 40A, à moins d'intercaler un DJ 32A avant le 2ème ID.
Qu'avez-vous comme circuits en aval du 2ème ID ? Quelle est la puissance de votre abonnement EDF ?

A+

Hello,

Comment avez-vous mesuré cette "tension" ?
Un tournevis testeur qui s'allume ne signifie pas forcément que le fil est sous tension (cherchez "tensions induites" sur un moteur de recherche).
Si vous avez fait le test avec un multimètre en mesurant la tension par rapport au fil de terre, quelles étaient les valeurs ? Et quel modèle de multimètre ?

Si vous avez déplacé la prise, allez voir dans la boite de dérivation à l'ancien emplacement s'il n'y a pas un fil déconnecté.
Enfin, envoyez-nous une photo de la prise démontée de son socle avec les branchements actuels.

Bon dimanche.

Hello,

+1 avec 1Insp : quel matériel de mesure, à quel endroit de l'installation ?

Si vous avez un compteur électronique, il doit vous indiquer la tension efficace : appuyez sur la touche "sélection" jusqu'à avoir la conso instantanée en ampères, puis 3 fois sur la touche "défilement" pour visualiser la tension en volts.

ERDF doit distribuer du courant alternatif en 230V +/-10%, donc entre 207 & 253V. Comme dit + haut, ça dépend de la distance avec le transfo, si vous êtes en début ou en fin de réseau.
Théoriquement vous êtes "dans les clous" avec 250V mais c'est rare d'avoir ces valeurs extrêmes.

Bon dimanche.

Hello,

Avec 4 points d'éclairage (SDB + cuisine + séjour + hall), notre ami manu pourrait ne mettre qu'un seul circuit lumière avec l'inconvénient d'avoir tout l'appart dans le noir si on doit couper l'éclairage pour diverses raisons.
S'il y a 2 circuits autant en profiter à condition de ré-appairer tout comme il faut.

Si c'est impossible, alors oui il faudra mettre les lumières sous un seul DJ pour ne pas avoir de problème.

A+

Hello,

Dans ces cas je mets un domino et j'emballe d’adhésif isolant.
Mais comme je disais, vous n'aurez pas beaucoup de place pour les dominos sous le capot bas du DB.

Re,

La soirée & la lecture des autres avis porte conseil.
Une nouvelle idée, qui ne vaut que comme solution temporaire : pourquoi ne pas utiliser qu'un seul des 3 fils de phase du DB en le connectant à l'ID ? Ensuite on repique vers un des borniers de phase et on ponte.
Comme dit CMT, du 10mm² suffit pour l'instant vu que le neutre est en 10.

Ça signifie de repérer au tableau le fil qu'on garde sur le DB (pas très compliqué) et de bien isoler les extrémités des 2 autres fils.
Pas de problème côté tableau mais côté DB où on a peu de place, ce sera juste de l'adhésif isolant sur le bout des fils (j'aime pas trop). En plus, on risque de "perdre" ces 2 fils derrière la platine et là bonjour la galère pour les récupérer.

A débattre, comme le reste...

Re,

Il y a donc des repiquages de neutre, voire de phase ce qui est plus grave.

Il faut essayer de repérer le cheminement de chaque fil partant du tableau jusqu'aux inter & au lampes. Cherchez aussi les boites de dérivation dans les murs, traquez les dominos.
Pour vous mettre sur la piste : dans la configuration où la lumière du hall s'allume faiblement, voyez si une action sur les autres lumières de l'appart permet de l'éteindre.
Faites aussi le test de l'ampoule sur douille là où vous relevez 170V, histoire de ne pas vous faire avoir par une tension induite.

Bon courage et bon dimanche.

Bonne soirée & bon dimanche !

Re,

@CMT : je proposais 16mm² d'emblée vu que le DB va jusqu'à 60A, que notre ami a pris un ID 63A et qu'il faudra possiblement passer à un abonnement 12kVA.

@baba : vu que vous êtes en mono, un ID 63A est nécessaire ; en tri, un ID tétra 40A (= 40A par phase) aurait suffit.
Pourquoi ne pas brancher les 3 fils 10mm² sur l'ID ?
1/ parce-que les cages à vis des ID sont prévues pour recevoir du 25mm² maxi ; les 3x10mm² auront du mal à rentrer et auront une fâcheuse tendance à sortir…
2/ parce-qu'il ne faut pas fixer plus de 2 fils par borne sur des ID, DJ ou porte-fusibles, sinon la solidité de la fixation n'est pas garantie.

Hello,

Vos disjoncteurs coupent phase + neutre de chaque circuit ou uniquement la phase (avec bornier de neutre commun ?).
Entre quoi et qui mesurez-vous votre tension ? Les 2 bornes de sortie des disjoncteurs ?
Et quand vous dites que le hall "s'éteint à moitié", ça veut dire que les ampoules restent faiblement allumées ou que la moitié des ampoules du lustre s'éteignent ?

Dans l'attente de ces précisions, je suspecte des repiquages "sauvages" de neutre dans une vieille installation.
Il faudra faire le tour de vos boites de dérivation dans l'appart sans oublier les boites d'arrivée des luminaires.

Bonne soirée.

Hello,

Je comprends que la boite prise en photo est une prise d'un circuit "classique".
N'empêche que dans une cuisine, il devrait y avoir un conducteur de protection (fil de terre) et que l'isolant textile n'est plus très adapté...

Pour votre problème actuel, je vous conseille de retirer la multiprise actuellement branchée sur le 32A (hors tension) et de raccorder votre cuisinière directement par dominos. Logiquement, vous devriez trouver 3 fils de 6mm² dans la boite d'encastrement : phase + neutre + terre.
Ensuite vous recouvrez avec une plaque appelée "sortie de câble" qu'on trouve dans toutes les grandes surfaces de bricolage (prenez la bonne taille).

Bon WE.

Hello,

Pas vu les liens vers les photos, désolé.
Comme dit GL, il va falloir modifier tout ça.
Déjà il est interdit de connecter plus d'un fil à une borne de sortie (ou d'alimentation) d'un DB ; là il y en a 3 côté phase.
Du coup, votre conducteur de neutre est sous-dimensionné : il est en 10, voir 6mm² alors que ça devrait être du 16 vu la plage de calibrage du DB.

Solution idéale : un fil rouge de 16 & un fil bleu de 16 partant du DB et arrivant aux bornes d'alimentation de l'ID.
Un fil rouge de 16 partant de la borne de distribution "phase" vers l'un des borniers L1, L2 ou L3 et vous pontez ensemble les borniers par un bout de 16.
Pareil pour le neutre : un fil bleu de 16 partant de l'ID vers un des 2 borniers de neutre et pontez les 2 borniers par du 16.

Si pour l'instant vous ne pouvez pas toucher aux fils partant du DB : pour le neutre cf. paragraphe précédent.
Pour les phases, connectez les 3 fils rouges du DB sur le même bornier (L3 par exemple), et un fil de 16 partant de ce bornier vers l'alimentation de l'ID. Puis un fil de 16 part de l'ID vers L2 ou L1 et vous pontez ensemble ces 2 borniers.
N'oubliez pas de déplacer vers L1 & L2 les fils de distribution actuellement sur L3.

Je ne sais pas si j'ai été clair. Je ne peux pas faire de schéma pour l'instant.
Attendons d'autres avis.

Citation :
Une photo du tableau nous en dirait peut-être un peu plus. (1Insp)

Du tableau ouvert, svp, comme ça on saura exactement à quoi on a affaire plutôt que de faire des considérations sur la comète.

Bon WE.

Bonsoir,

+1 avec yannick : on trouve parfois un télérupteur rangé "en vrac" dans une boite de dérivation au milieu de dominos….

En relisant la discussion, je ne vois pas d'autre solution.
Bon courage.

En +, BABA, si vous voulez qu'un inter diff fonctionne correctement il faut y connecter le neutre et la phase (ou les phases).
Sur votre schéma ce n'est pas le cas.

Hello et Ouhlà! comme dit GL,

Sans revenir sur la complexité d'une installation triphasée, je rappelle un principe de base pour notre ami BABA:
En triphasé, il y a une tension de 230V entre le neutre et chacune des phases (comme en mono, jusque là tout va bien), mais il y a aussi 400V de tension entre les phases prises 2 par 2. Je parle de ce qu'on trouve en France.
Je vous laisse imaginer ce que ça donnerait avec 3 fils de phases connectés dans la même borne une fois l'installation remise sous tension......

Beaucoup de novices assimilent le triphasé à un circuit hydraulique avec 3 tuyaux d'arrivée d'eau et un tuyau de retour, il n'en est rien. Pourquoi d'ailleurs le neutre est-il de la même section que les phases et pas plus gros?
Tapez "courant triphasé" dans un moteur de recherche si vous voulez en savoir plus.
Bon WE.

Hello,

Avez-vous vérifié si le disjoncteur du circuit n'avait pas déclenché, ou si c'est un fusible avez-vous vérifié s'il n'était pas fondu ?
Dans ce cas ce serait un court-circuit quelque part ("les fils qui se touchent").

Toutes les ampoules qui "claquent" ça sent la surtension.
Ces ampoules sont-elles bien prévues pour du 220-230V ?
Si vous avez mis des ampoules 24V ou des ampoules américaines 110V, ça claque à coup sûr.
Bien sûr, vérifiez la compatibilité des puissances douilles/ampoules (cf. yannick).

Dernière question : êtes-vous en mono ou en triphasé ?
En tri, si mauvaise connexion d'un neutre, certaines parties de l'installation se retrouvent sous 400V de tension entre 2 phases.
Ça peut faire mal à des appareils prévus pour du 230...

Bonne journée.

Hello,

Oui ça fonctionnera comme ça, même si ça fait faire des détours aux fils.
Il n'y a pas de gaine allant direct du point lumineux au tableau pour y faire passer terre & neutre ?

Bonne initiative d'utiliser des fils de différentes couleurs pour éviter les confusions.

Bonne soirée.

Hello,

Les navettes ne sont pas des neutres. Les neutres sont connectés aux points lumineux et repartent vers le tableau.

Pouvez-vous nous faire un schéma du câblage actuel, notamment comment arrivent le neutre & le retour au nouveau plafonnier ? J'imagine que vous avez installé une moulure apparente.

Si vous voulez commander le plafonnier indépendamment des appliques, il n'y a pas à faire de repiquage de navettes.
A+

Hello,

Vu la distance je câblerais en 16mm², ça permettra aussi d'être + évolutif (on rappelle que le câblage doit tenir compte du calibre maximal du disjoncteur principal, pas du réglage actuel).

LL + SL + radiateurs + CE, ça fait au bas mot 8000W de gros consommateurs donc je mettrais un disjoncteur 63A pour la coupure au niveau du tableau principal et un inter différentiel 63A/30mA type A (lave-linge) en tête du tableau secondaire.
Autre possibilité : 2 inter différentiels de 40A, dont un (type AC) dédié au chauffage électrique.

Il faudrait penser à passer à un abonnement de 9kVA (réglage DB sur 45A) vu ce que vous voulez ajouter.
A voir avec votre fournisseur d'énergie.

Avis personnel, attendons ce qu'en pensent les autres.

Hello Pédrolito,

Vous pouvez facilement faire passer un 3ème fil entre le domino & le détecteur.
Retirez les 2 fils existants et agrandissez le trou avec une perceuse + mèche à bois assez grosse, puis finissez avec une râpe circulaire fine ou une fraise sur perceuse pour arriver à faire passer un bout de gaine ICTA diamètre 16.
Après "yapuka" refaire passer 3 fils de 1,5 et le tour est joué !

Bon WE.

Hello,

Pouvez-vous identifier la marque et le modèle en dévissant l'interrupteur ?
J'ai plutôt l'impression que c'est un bouton-poussoir, vu le bouton plat et le témoin en-dessous.
Vous confirmez ?

Hello,

Jusqu'au début des années 70, les fils de terre étaient rouges ou noirs, les phases jaunes ou vertes et les neutres gris.
Ça porte donc à confusion surtout si l'installation a été partiellement rénovée avec les nouvelles couleurs !
Votre tableau actuel, bien que ancien, respecte le code couleurs actuel, mais il y a des fils dans la maison qui n'ont jamais été touchés, la preuve.
Après, si un installateur utilise du fil de récup pour ses fins de chantier sans se soucier de la couleur, c'est dommage mais on vit dans une époque où la rentabilité est la nouvelle religion...

Bon WE.

Bonjour,

On comprend que vous voulez créer un tableau divisionnaire dans votre nouvel atelier, qui est indépendant de l'habitation principale.
Si l'atelier est dans l'habitation, le mieux est de tout grouper sur le tableau principal, sauf manque de place.

Quelle est la distance entre le tableau principal et le tableau secondaire ? Le 6mm² ne suffira pas pour une distance >20-25m (cf. chute de tension).

La puissance totale théorique de vos appareils est >8000W même si on comprend que vous n'utiliserez pas tout en même temps.
Je conseillerais, pour être évolutif, un disjoncteur 40A au départ dans le tableau principal; un câblage en 10mm² ; un inter diff 40A (ça n'existe pas en 32A) type AC à l'arrivée du tableau secondaire (pas de lave-linge ni plaques cuisson, donc type A superflu).
Pour votre 2ème circuit, mettez un DJ 16A puisque vous avez du 2,5mm².
Au minimum, si la distance entre les tableaux le permet : un DJ 32A au départ, câblage en 6mm² et ID 40A à l'arrivée.

Avez-vous vérifié le calibrage du disjoncteur principal et votre abonnement EDF ? Il faudra peut-être procéder à des ajustements si vous voulez éviter des disjonctions à répétition.

Bonne journée.

Hello,

GL a tout dit ou presque.

Le peigne peut supporter 80 à 100 ampères selon les fabricants, donc bien plus que ce que tolère votre disjoncteur de branchement (DB) qui déclenchera bien avant en cas de surintensité. Inutile donc de vous serrer la ceinture niveau consommation, si tant est que vous soyez raisonnable comme tout le monde devrait l'être.

Changez le peigne de neutre qui est cramé et celui de phase qui est en 2 parties de récup' (ça hérisse le poil ça, vu le prix d'un peigne).

Avec un coton-tige ou une brosse à dents fine, nettoyez la cage à vis de l'ID jusqu'à retrouver le métal brillant (travaillez à sec, aucun produit dégraissant, désoxydant ou autre).
Si vous n'y arrivez pas je conseille de changer l'ID, évidemment c'est pas le même prix qu'un peigne…

A+

Hello,

Le bas débit sur l'eau chaude est présent sur tous les points d'eau de la maison ou uniquement au mitigeur de la douche ?

Le correcteur automatique d'orthographe est passé par là…
Mes 1ers mots sont : "De ce que je comprends, DAMS (notre ami qui pose la question, NDA) a une fiche au bout du câble … etc…"

Hello,

De ce que je comprends, dans une fiche au bout du câble de son four (une 16A probablement) ainsi qu'une sortie de câble avec dominos sur fils, a priori ligne dédiée au four.
Dans ce cas, il suffit de couper le câble au ras de la fiche, dénuder prudemment la gaine pour dégager les 3 fils sans abîmer leur isolant et de relier les fils aux dominos (bleu sur neutre, marron ou noir sur phase, vert+jaune sur terre).
Travailler hors tension évidemment.

Si j'ai mal compris, oubliez ce que je viens d'écrire...

Hello,

Vous pouvez nous envoyez des photos de votre tableau ouvert svp ?

Une piste de réflexion : 9kVA en tri, ça fait 15A par phase donc 3000-3500W disponibles.
Selon ce que vous utilisez et la répartition des phases dans la maison ça peut très bien expliquer des disjonctions du DB par surintensité sur une des phases (grille-pain + bouilloire + micro-ondes = clac ! aspirateur + fer à repasser + sèche-cheveux = clac ! plaque cuisson mono + four = clac !). Aucun dysfonctionnement dans ce cas.

A+

Bah oui, mais il va falloir reprogrammer l'horloge plusieurs fois par an selon les changements d'heure, les jours qui rallongent ou raccourcissent, etc...

Hello,

Réponses dans l'ordre :
- le frigo n'est pas concerné par les circuits spécialisés au vu de la NFC15-100 ; ça consomme largement moins qu'un four ou un lave-linge
- un Hpi ou Si est un interrupteur différentiel type A "particulièrement immunisé" qui ne déclenche pas en cas de fuites fugaces ; ça ne dispense pas du disjoncteur en aval ; ce n'est pas obligatoire pour le congélo, juste conseillé.
- pour les PAC, mettez un ID 63A en début de rangée.
- idem si vous avez des PC extérieures (à ne pas mixer avec l'éclairage).
- multimédia : trop de syllabes, lol !
- perso je mets toujours des 10A pour l'éclairage.

Bonne soirée.

Hello,

J'ai bien peur que la solution de la réponse 9 fasse déclencher le disjoncteur de branchement.
Réfléchissez et vous comprendrez pourquoi...

A+

Hello,

Vu qu'en pratique et en toute logique, le lave-vaisselle fonctionne après les appareils de cuisson, je rejoins l'avis de CMT.
Vous ferez tourner le LV en heures creuses (si vous avez l'abonnement adapté); c'est plus rare de se faire à manger à minuit…

Pour votre circuit mixte, le calibre du disjoncteur dépend de la plus faible section présente sur le circuit. En pratique, un 16A conviendra tant pour du 1,5 que du 2,5 et vous aurez assez de puissance pour vos PC.

Bonsoir CMT,

Perso je préfère récupérer le linge à étendre à 7h le matin au réveil et passer l'aspirateur & le fer à repasser à partir de 22h avant dodo, tout en profitant des HC.
Mais vu qu'on n'a pas le choix avec EDF, on s'adapte !

Re,

Je devais être fatigué hier soir : ce n'est pas un branchement en série, mais un branchement de type contacteur.

Bonjour,

C'est la bobine du contacteur qui fait du bruit quand elle est sous tension en HC.
Les CT sont plutôt silencieux.
Manifestement le circuit commande du contacteur est protégé par le DJ de votre sonnette (quel calibre : 2, 6 ou 10A ?).
C'est pas classique mais ça fonctionne.
Si vous êtes en location, ne changez rien. Si vous êtes proprio, ajoutez un disjoncteur 2A dédié à la commande du CT.

Pour info, mes parents ont exactement la même histoire que vous : HC de 22h à 6h sur la facture EDF, passage du compteur électro-mécanique en HC à minuit & 8h (observé par moi-même plusieurs fois).
Un technicien ERDF est venu, a déplombé le relais 175Hz, a tourné 2 vis et dit que tout allait bien puisque le relais commandait bien la bascule du compteur en HC ou HP. Il a replombé et au revoir ; ça a pas duré + de 5 minutes.
L'important est qu'il y ait bien 8 heures par jour pendant lesquelles le compteur des HC tourne, ce qui est le cas.

A+

Bonsoir,

Les 2 photos de droite sont trop zoomées ou surexposées, désolé.
Sur la photo en bas à gauche qui correspond à l'inter de porte d'entrée : il s'agit apparemment d'un va-et vient avec 2 navettes en noir ; le problème est que le neutre (bleu) est branché sur la même borne que la phase ou le retour de lampe (orange).
Si le code couleur est bien respecté, ça doit faire court-circuit, donc pas étonnant que rien ne fonctionne…

Attendons d'autres avis.

Re,

C'est plutôt un branchement en série : l'inter crépusculaire alimente la phase L des détecteurs de présence en fonction de la luminosité (les détecteurs de présence ne sont pas reliés directement au disjoncteur 10A).
Une fois alimentés quand il fait sombre, les détecteurs de présence alimentent les lampes via la phase L1 s'il y a du mouvement.

J'ai bien des schémas mais ils viennent d'un autre forum avec copyright et tout et tout…
Vous les trouverez facilement en cherchant sur le net.

A+

Re,

Les 2 vis servent à connecter les fils (phase d'arrivée et retour de lampe).
Le trou du milieu c'est pour fixer au support.
Cet appareil est prévu pour remplacer un mécanisme existant sur un luminaire conçu pour être commandé par tirette. Vous ne pourrez pas l'ajouter sur votre applique actuelle.

2 solutions :
1/ prendre une applique murale équipée de ce système
2/ remplacer votre inter actuel par un inter à télécommande comme celui-ci :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/623564/Interrupteurvariateur-infrarouge

Bonjour,

Il doit bien y avoir une notice + schéma de câblage avec la tirette que vous avez achetée.
Vous avez des photos de la tirette et de l'applique ?

N'oubliez pas de mettre l'installation hors tension au disjoncteur principal à chaque manip'.

Bon dimanche.

Bonjour,

Puisque vous avouez ne rien y connaitre, inutile de rappeler de mettre l'installation hors tension au disjoncteur principal avant toute manip.

On suppose que les 2 spots font partie du même meuble de SDB et sont commandés par le même interrupteur.
Dans ce cas c'est tout à fait possible de faire un pontage entre les spots.

Pouvez-vous envoyer des photos des branchements car je n'arrive pas à visualiser ces histoires de boitier plastique etc....

Bon dimanche.

OK dites nous quoi, et surtout ce qui déclenche quand vous réarmez le disjoncteur : est-ce l'interrupteur différentiel (le double module à gauche de la rangée) ou le disjoncteur général ?
N'hésitez pas à ouvrir votre tableau pour inspecter s'il n'y a pas des connexions desserrées ou "cramées" au niveau des disjoncteurs (hors tension évidemment).

Remarque au passage : votre inter diff du bas (le type A) est trop chargé pour un 40A au vu de la norme : le chauffe-eau est en trop, ce qui peut être gênant vu que c'est un gros consommateur.
Mais ceci est une autre histoire...

Re,

Content que vous ayez retrouvé la lumière.

La question de la mise à la terre c'était dans l'hypothèse d'une fuite de courant (fil conducteur touchant la masse métallique) qui aurait déclenché le différentiel.

Reste à savoir pourquoi ce fil a "brûlé": échauffement dû à une connexion desserrée ?
A surveiller dans les jours ou semaines qui viennent.

Re,

Je vous déconseille de brancher vos radiateurs sur les circuits PC.
Hormis le fait que ça soit "hors norme", vous allez surcharger vos circuits l'hiver (même dans le sud) et vous vous exposez à des disjonctions à répétition.
Ce serait un seul radiateur d'appoint dans une pièce je dis pas, mais avec 7 chauffages, ça doit faire 8 à 10kW.
Avez-vous songé à modifier votre abonnement EDF ?

Je pense que vous auriez dû préparer votre chantier en tirant de nouvelles lignes (c'est pas si compliqué, ça peut se faire sous moulures ou plinthes sans défigurer la maison) avant de vous débarrasser de votre chaudière et des anciens radiateurs.

Bonsoir,

Ce qui déclenche est le disjoncteur principal de la maison / l'appartement, ou bien l'interrupteur différentiel 30mA situé en tête de rangée des disjoncteurs (à condition qu'il y en ait un) ?

Mettez hors tension au disjoncteur général et réarmez le DJ en question. S'il tient en position "ON" ce n'est pas un défaut mécanique.
Ensuite remettez sous tension au disjoncteur général et décrivez-nous ce qui se passe.

N'hésitez pas à nous envoyer des photos de votre tableau électrique en nous indiquant les éléments qui posent problème.

Au fait, savez-vous pourquoi il y a eu coupure de courant dans le quartier. La foudre ou autre chose ?

Bonsoir,

Vous avez un meuble avec ampoules + une prise de courant intégrée, correct ?
L'interrupteur pour allumer les ampoules est-il intégré au meuble ou non ?

Si la PC seule fonctionne, il y a un problème de connexion dans le circuit lumière.
Mettez hors tension au disjoncteur, ouvrez le meubles et vérifiez + resserrez toutes les connexions des fils (dominos, douilles d'ampoules, interrupteur).
Au besoin, envoyez-nous des photos, on pourra peut-être en dire plus.

Bon WE.

Re,

A ce stade, il faut revoir tous les branchements de A à Z, en partant du tableau électrique jusqu'au luminaire, en passant par les interrupteurs et la boite de dérivation.
+1 avec GL, cette boite doit être accessible, le problème est que beaucoup de particuliers les recouvrent d'enduit-plâtre pour faire des murs lisses...

Vous ne pourrez pas vous passer d'un multimètre pour faire des mesures de tension et de résistance entre vos différents fils...

Au fait, la nouvelle applique est-elle reliée à la terre ?

Bon WE.

Bonsoir,

Si vous souhaitez programmer vos radiateurs, il vous faut investir dans un programmateur ou gestionnaire d'énergie (Calybox, Deltadore, Hager Kallysta, etc...), à protéger par un disjoncteur 2A et à placer sous le même inter diff que vos radiateurs.

J'imagine que vous avez déjà tiré vos lignes pour les nouveaux radiateurs. Il faudra si ce n'est pas fait ajouter un fil 1,5 ou 2,5mm², de préférence couleur noire, qui sera le fil pilote de chaque radiateur.
La norme exige de pouvoir couper le fil pilote puisqu'il envoie des impulsions, donc c'est un conducteur actif. On peut le couper en désarmant le 2A du gestionnaire d'énergie, mais j'ai plutôt l'habitude de placer un contact auxiliaire (1/2 module) à gauche de chaque disjoncteur, ce qui permet + de souplesse si on doit travailler sur un radiateur (on ne coupe pas la programmation des autres).

Bon WE.