Bonjour.
Vous avez raison de ne pas vouloir vous aventurer sur votre toit, d'ailleurs, pour une pleine sécurité, il faut le faire avec les protections d'usage.
On peut observer divers dérangements dans les combles .
Il est souhaitable de demander l'avis d'un ou mieux de deux artisans pour obtenir un devis.
Vous pouvez demander les coordonnées de professionnels compétents, artisans ou maîtres artisans de votre secteur à la Chambre de Métiers de votre département.
Si un chevron ou deux sont à remplacer, un couvreur peut le faire, ainsi que pour une zinguerie classique.
Au niveau prix, c'est impossible de vous donner une évaluation correcte.
Il faut tenir compte du produit, de l'accès, des travaux annexes...
Cordialement.

Bonjour.
S'il s'agit d'un plafond en P.V.C. tendu et non de tissu, il peut y avoir deux causes d'abord un problème de dimensions du produit qui n'auraient pas été réduite par rapport à la dimension de la pièce ou un mauvais chauffage à la pose.
C'est près de l'équipe technique du fournisseur du produit que vous pouvez vous renseigner.
La marque est normalement indiquée sur votre devis et facture.

Bonjour.
Il est toujours généralement préférable d'étayer de part et d'autre, du sol sur une planche au linteau avec quelques pointes en tête pour le maintien.
Votre démontage partiel peut ébranler les briques .Je pense qu'il vous sera facile de dégager les joints avec perfo et mèche à béton. Bon travail.

Bonjour.
L'irrégularité de l'ensemble peut donner un aspect agréable.
Cependant la nature des joints et des pierres comme vous l' indiquez mérite que ce soit examiné sur place par un maçon compétent si possible habitué à la restauration.
Ce mur semble avoir été anciennement modifié.
Autre sujet les étais bois? . Dans l'attente d'autres réponses.

Bonjour.
Je vous propose un calcul simple à faire vous même.
Vous prenez une feuille de papier pour un dessin à l'échelle 1/20ème ,donc 1cm sur le papier correspond à 20 cm en réel, une ligne droite de 41,6cm à la base ,et une verticale de 32,8 cm.
Vous faites votre angle à 45°, la deuxième verticale, des lignes horizontales espacées de 1cm et des verticales de 2,5cm.
Il ne vous reste plus qu' à compter les cases en comptant entières les têtes de pignon.
Sinon, il vous faut au minimum 20 parpaings par m²...

Bonjour .
Pou étayer, il faut bien que ce soit au dessus de la partie à démolir.
C'est à dire qu'il faut percer des trous au travers du mur pour passer des pièces de bois qui seront soutenues par des étais bloqués et à une certaine distance du mur pour pouvoir circuler.
Ces étais sont également disposés et placés aussi sur une pièce de bois sur le sol qui doit avoir une certaine résistance . Entailler le mur dans la moitié de son épaisseur me semble très très dangereux.
Dans l'attente d'autres réponses.

Bonjour .
Je pense qu'il s'agit de plaques ondulées.
A mon avis, mais je peux me tromper, il est pratiquement impossible d'isoler, cela du fait de la forme et de la grosse difficulté de faire des fixations sur ce produit.
Une solution serait de démonter les plaques et de poser sur les pannes des panneaux porteurs de toiture, chevronnés ou sandwich. Vous pourriez avoir ainsi une isolation de très haut niveau.
A consulter : les sites de Unilin et Knauff entre autres.

Bonjour.
Même avec les photos, il est difficile de vous répondre, il faudrait des légendes à celles-ci.
On pourrait penser à un maque de supports ou à des pannes ou lambourdes trop écartées (connaissez-vous la nature du support).
Sur un sol béton, il serait pensable que les plaques agglo aient été posées sur un sol non plan ?
Les bandes grises en plinthe (pas vraiment adaptées), indiquent un travail non fini et peut-être une étanchéité complète un peu curieuse.
S'il y avait infiltration d'eau cela serait sous le plancher et pas visible à priori.
S'il y des vides le long des murs , vous pourriez glisser des cartons à fond pour voire s'il y a de l'humidité.
Au sujet de la douche il est indispensable qu'il y ait des panneaux rigides ou au minimum un rideau de protection.
Au sujet du rail, je ne saisis pas bien.
Voici pèle- mêle quelques pistes. Cordialement.

Bonjour.
Dans ce domaine, on trouve principalement 4 sortes de produits : le bois , l'aluminium, le P.V.C. et le mixte bois/alu.
Les menuiseries en alu, par rapport aux autres ont l'avantage de pouvoir avoir, pour des coulissants par exemple, de grandes dimensions.
Ceci est possible grâce à des profils de section plus réduite, en largeur et en épaisseur, il y a aussi un grand choix de coloris.
Au niveau des prix , le mixte et l'alu sont dans le haut de gamme.
Les menuiseries bois et P.V.C. permettent quand même de bonnes dimensions de baies.
Il y a possibilité, pour plus spécialement le coloris blanc d'avoir du P.V.C. pour les dimensions petites et moyennes et de l'alu pour des coulissants.
Vous aurez sans doute à demander une autorisation pour modification de façade.
Dans certains secteurs, il y obligation d'installer des menuiseries bois.
Cordialement. A1.

Bonjour.

Quelques pistes qui pourraient je pense vous aider.
Horaires: renseignez-vous près de votre mairie les horaires pendant lesquels les travaux entraînant des bruits nuisibles par leur puissance, à l'entourage ne sont pas autorisés.
Cela peut être : avant 7 h et après 22 h,avant 8 h et après 20 h le samedi et interdits dimanche et jour fériés.
Ces horaires sont variables suivant les communes et il eut y avoir des dérogations.
Travaux : y a- t-il un panneau de chantier avec les indications obligatoires et entre autres le lieu ou le permis de construire a été déposé et consultable ?
L'échafaudage vous semble t-il aux normes ?
S'il occupe le domaine public, il faut une autorisation, signalisation et protection adaptées.
Au niveau du stationnement des véhicules, en dehors des livraisons ou reprise de matériel, il est évident qu'ils doivent être stationnés dans des emplacements classiques.
Dans votre situation, il serait je pense nécessaire de faire faire un constat par police ou gendarmerie.
Bon courage. A1

Bonjour.
Merci GL pour votre réponse.
Suite à une tempête plusieurs arbres de cet espèce sont tombés.
L'un d'eux n'est pas tout à fait détaché du pied, je l'ai redressé avec un fort piquet au pied.
Cette espèce est très "vrillée" au pied, ce qui la rend fragile.Il est pourtant utile aux papillons de moins en moins nombreux.
Cordialement. A1

Bonjour.
On trouve des peintures très résistantes pour les sols en béton.
Vous pouvez également trouver des vernis de protection,l'important c'est de savoir s'ils peuvent être compatibles avec ce que vous avez, l'idéal serait de rechercher dans la même marque.
Il existe également des poudres à incorporer pour rendre les marches non-glissantes.

Bonjour.
Il serait préférable de démonter le lit.
Vous pourriez ainsi scier les pieds sur la table d'une scie circulaire fixe.
Scier sur place, avec une scie égoïne par exemple est beaucoup plus délicat.
Une solution serait de mettre une lame de bois ou un fort tasseau, en buté sous une traverse, bien ficelé, sanglé ou aussi bloqué très fermement avec des presses.
Il faut que ce support dépasse les pieds d'un cm environ et très solidaire. Si vous avez des traverses basses, il suffit de recaler avec des caisses, par exemple.
Très souhaitable de faire ce travail à trois personnes si possible.
Le démontage du lit vous permettrait de faire un sciage plus net sans autre préparation.

Bonjour.
Par "baguette de protection des pluies", vous voulez sans doute parler du jet d'eau en bas des ouvrants, mais je pense que vous n'avez pas de problème de ce côté là.
S'il s'agit des trous verticaux ou presque dans la traverse basse, ce sont des trous d'aération de la feuillure à verre.
Je vous déconseille d'essayer de percer, le moindre choc dans le verre pouvant l'abimer. A1.

Bonjour.
La lasure est un produit de protection plus généralement utilisé pour la protection du bois en extérieur..
En intérieur, c'est plus pour la facilité, teinte et finition en une seule fois, qu'il est employé.
Vous pouvez essayer de passer du white-spirit avec un tampon formé d'un tissu en coton formé en boule légèrement imbibé et passé dans le sens du fil du bois.
Il est possible que le produit utilisé soit périmé ou que les couches passées soient trop épaisses et pas assez "tirées".A1.

Bonjour.
Ces planches sont des planches délignées, brut de sciage..Vous pouvez aussi trouver des lames de plancher en sapin avec rainure et languette.A1

Bonjour.
Je vous joins un dessin sommaire d'un système qui peut vous être utile.
Il s'agit d'abord d'un cadre formé de 3 lattes de bois avec 2 traverses à plat et 2 à chant.
Ces dernières maintiennent le pied, celui-ci est en deux parties la partie basse est plus courte pour que l'ensemble pose au sol pour la préparation.
Le pied est ensuite déplié et rendu fixe grâce au deuxième boulon à oreilles.
En hauteur, l'ensemble doit être plus haut d'un cm environ pour faire pression, sinon utiliser une cale en "sifflet".

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.
Vous pouvez trouver chez les marchands de matériaux pour le bâtiment du Sapin Épicéa de longueur pouvant atteindre 5m/5,10m et également des bois Exotiques de grande longueur.
On ne trouve pas ces produits dans les magasins de bricolage, car peu de clients pourraient les transporter.

Bonsoir.
Très heureux pour vous, mais quand vous me dites que vous êtes "dessus depuis une semaine", j'espère quand même que vous avez dormi à l'intérieur... évidemment, c'est une petite blague.
Je ne pense pas qu'il y ait un gonflement du bois, mais peut-être quelque chose qui gênait le fonctionnement ?
Cordialement.

Bonjour.
Pour une épaisseur de 15mm, vous pouvez utiliser un ragréage adapté.
Au niveau de la colle, même avec un peigne ou un platoir de 9 ou 10 mm (souhaitable pour la dimension de vos carreaux), l'épaisseur est faible.

Bonjour.
Ce genre de châssis est en bois, seuls les habillages sont métalliques.
S'il s'entrouvre, essayez de faire levier entre l'ouvrant et le fixe au milieu du côté poignée.
Utiliser pour cela un pied de biche, un fer plat ou un gros tournevis.
Protéger au mieux l'emplacement sur lequel vous forcez.

Bonjour.
Le système par insufflation d'air filtré et pré-chauffé est donc le contraire des VMC.
En l'absence de réponse d'utilisateurs, il serait peut-être utile de poser votre question sur le Forum Chauffage.

Bonjour.
Vous avez évidemment plusieurs solutions. Après avoir enlevé toutes les parties douteuses, vous pouvez appliquer un traitement du bois pour menuiserie.
Si la partie abîmée est de petite dimension, vous pouvez fixer un cp marine de 5 ou 8 mm, c'est la solution minimum...
Il vous est peut-être possible de trouver des lames de lambris de profil identique, ou de les faire fabriquer, dans ce cas, remplacer à la demande de préférence en longueur complète.
Pour des trous de faible dimension, vous pouvez utiliser un produit à deux composants (Syntobois ou autre) qui se travaille bien et sèche rapidement.

Bonjour.

En complément de la réponse de GL, votre assureur peut vous conseiller au sujet d'une expertise, et surtout ne faites pas d'habillage sans avoir résolu le problème car une fissure qui semble faire 8 mm, ce n'est pas une micro fissure.

Bonjour.
Je ne connais pas ce modèle, comme je vous l'ai indiqué, mais le rouleau striée est forcément plus bas que le niveau des fers et remonte à l'entrée du bois pour l'entraîner.
Pour le rouleau de sortie, c'est la même chose, mais il est possible qu'il soit un peu plus haut, c'est à dire plus près du niveau des fers.
S'il n'y a pas assez de pression, le bois engagé peut avoir un recul très rapide (du fait du sens de rotation de l'arbre porte-fers) et dangereux (ne pas se mettre en face).
Si vous démontez l'entraînement actuel, vous pouvez repérer le montage et réglage actuel ?

Bonjour.
Le fait que votre fenêtre de toiture bouge un peu est déjà un bon signe.
Essayez de manœuvrer la poignée plusieurs fois, à fond, sans pousser ni tirer pour l'ouverture.
Si vous ressentez un changement sur cette action, ouvrez.
Si vous n'avez aucun résultat, vous pouvez contacter un menuisier ou le SAV de la marque concernée (Roto, Vélux ou autre).
Si vous l'avez, il est souhaitable de rechercher les références sur votre facture, du fait que vous n'avez pas accès à celles indiquées sur le châssis.
Le dégrippant n'a que peu d'influence, c'est plutôt de la graisse qu'il faut mettre sur les parties en friction.

Bonjour.
Vous ne nous indiquez pas l'épaisseur maxi et mini. 30, 40, 50mm peut être bon, il est souhaitable pour une chape de faible épaisseur,d'incorporer des fibres polypropylènes.
Si vous avez des gaines à installer, il vous faut une épaisseur minimum de 30 mm au dessus.

Bonjour.
Réponse sommaire. Sur certaines machines, les extrémités des rouleaux entrent dans des blocs avec palier ou roulement.
Chaque bloc est maintenu sur le châssis par tige filetées, ressort, écrou et contre écrou.
Les serrages doivent être équilibrés. Le rouleau strié est donc en entrée de table et le lisse en sortie.
Cette description ne correspond peut-être pas à votre modèle, Désolé, dans ce cas.

Bonjour.
Longueur : en règle générale, il faut réduire les quatre pans de lit, reproduire si possible le même mode d'assemblage ou bien mettre des ferrures d'assemblage en applique dans les angles.
Pour certains lits sur socle, on peut ne réduire que deux extrémités.
Largeur : c'est plus délicat et pour certains modèles, impossible, spécialement pour les modèles de style.
En l'absence de photos avec détails, il est impossible d'être plus précis Désolé. A1

Bonjour.
Tout dépend de l'épaisseur totale et de la planéité. Vous avez des ragréages qui peuvent aller jusqu'à 30 mm d'épaisseur.
Par contre,1,5 cl de mortier colle n'est à mon avis pas facile à gérer... Le collage se faisant généralement pour ce produit par double-encollage, carreau et support.
Vous pouvez aussi utiliser des plaques genre Fermacell sol, ce sont des plaques de 20, 25mm ou plus qui se collent entre elles, l'ensemble doit être solidaire, c'est pour cela que les plaques en une seule couche sont déconseillées.

Bonjour.
Vous avez je pense, ce qui s'appelle une sous-couche intégrée à votre revêtement, c'est à dire qu'elle n'est pas continue.
Certaines sous couches dites isolant thermique ne conviennent pas aux milieux plus ou moins humides (les traces apparaissent sans doute plus au niveau des joints ?).
La solution d'une dalle serait bonne, s'il n'y a pas de problème particulier (porte par exemple).
Il faudrait aussi un isolant du genre polystyrène extrudé à bords droits ou feuillurés et bande de rive parfaitement plaquée au pourtour.
Pour le volume, une grille d"aération adaptée serait aussi indispensable, si inexistante.
A défaut de dalle, une sous-couche de bon niveau, avec bords embattus sur 10 cm, adhésif et remontées sur les murs en rive pourrait je pense vous donner de bons résultats.

Bonjour.
J'ai bien compris votre question.
Je vous ai répondu pour un portail classique du genre avec sabots de guidage au droit des joints de panneaux.
Il est évident que si c'est portail d'un système plus récent, vous pouvez être amené à faire un semelle reliée par quelques fers scellés (15 cm de h serait suffisant). Il faut aussi que la semelle existante soit assez large pour recevoir le rail bas, si rail il y a.

Bonjour.
Si j'ai bien compris, il s'agit de décaper un carrelage ancien huilé.
Suivant la dilution, la pénétration de l'huile doit être irrégulière surtout au niveau des joints.
Que pensez-vous d'un ponçage de l'ensemble ? Il faut pour cela que l'ensemble des carreaux soient bien collés.

Bonjour.
Vous pouvez utiliser une meuleuse avec disque pour pierre et les protections d'usage (lunettes et gants).
Travailler progressivement, en douceur. Si vous le jugez utile, maintenez vos carreaux sur un plateau avec 4 tasseaux fins pour le maintien.

Bonjour.

Les personnes que vous avez contactées, sont bien sûr très crédibles.
Par "plancher stratifié", massif sur lambourdes, massif collé ou revêtement façon bois ?
Plusieurs cas sont à envisager : absence de sous-couche, sous couche conductrice d'humidité ou sans jointage des lés avec adhésif, pas de remontée en mural... (Je ne pense pas que vous ayez infiltration par fuite d'eau ?).
Par "dalle pas assez haute" ??

Bonjour.

Si j'ai bien compris, il s'agit de faire coulisser, pour dégager l'entrée un portail qui sera en ligne et non avec un écoinçon et retour sur un mur perpendiculaire.
A défaut d'un sol béton, vous pouvez fixer sur le mur un U parfaitement de niveau, avec le jeu en hauteur nécessaire et qui dépasserait de quelques cm sous le dernier vantail.
La distance du mur sera fonction de l'aplomb et donc au jeu en tête de portail.
Ce U est un profil tôle pliée fourni généralement avec le portail.
La fixation se fait en traversant la première aile, en calant si besoin ou par dessous avec des équerres fixées en mural.
Sauf disposition particulière, le portillon d'ouverture devra être du côté opposé au refoulement avec verrou baïonnette sur le second vantail.

Bonjour.
Pour une solution économique, je pense qu'il serait possible de mettre du feutre bitumé en bord à bord avec de préférence une bande d'adhésif adapté sur les joints, puis un revêtement souple comme vous l'indiquez.
Des plaques avec isolant, ce serait possible, mais il faudrait une certaine épaisseur avec recoupe des portes et surtout plus onéreux, ce que vous semblez ne pas souhaiter pour le moment.
Au sujet des restes de revêtement, vous pouvez utiliser, spatule, grattoir de coffrage, sarcloir de jardin à lame droite... ou même outil multifonction avec lame vibrante suivant la surface à nettoyer.
Si vous utilisez un chalumeau, pensez à une bonne aération.

Bonjour.
Comme je vous l'ai dit, cela est une cloison de doublage isolante, vous avez le choix des épaisseurs, donc au minimum : placo + ossature/isolant 61mm.
Ce piquage de mur est un travail important, en effet. Vous pouvez aussi faire faire un traitement chimique à la base contre les remontées d'humidité.
Coller au mortier adhésif un complexe placo/isolant, ne laisserait pas assez de vide d'aération.
Le maximum de rattrapage de niveau est d'environ 15 mm dans ce procédé.
Il vous faudra penser aussi, à une bonne aération des locaux. Cordialement.

Bonjour.

Après la réfection du crépi intérieur à la chaux (rebouchage avec petites pierres si trous importants) pour faire un bon blocage, vous pourriez faire un doublage isolant indépendant.
Il ne faut pas isoler en collant plus ou moins l'isolant au mur.
La meilleure solution, à mon avis, c'est une isolation entre rails métal et montants jumelés, qui existent entre 48 et 90mm d'épaisseur.
Cela vous donne un bon choix d'épaisseur d'isolant en panneaux semi-rigides qu'il faut couper un peu plus longs pour un tassement léger en hauteur.
Ces panneaux pourront avoir (suivant le produit) un pare-vapeur intégré ou nus avec film collé sur l'ossature avant pose des plaques placo.
Il serait bon de faire une protection au sol comme pour les pièces en milieu humide.
(Au sujet des plaques, il est possible d'en mettre deux couches, si vous voulez une paroi très dure et si vous craigniez encore l'humidité,utiliser des plaques pour milieux humides, vertes).
Cordialement.

Bonjour.
Il y a des bricoleurs qui n'ont "pas de nez", en avoir, ce n'est ni une qualité, ni un défaut, mais c'est utile...
Les odeurs peuvent provenir d'un isolant au niveau de certains traitements ou liants.
Certaines peintures peuvent sentir au départ.
Vous avez peut-être acquis de nouveaux meubles ? Votre V.M.C fonctionne en continu, grilles d'entrée d'air non obstruées ?
Vous ne constatez pas d'odeurs dans les combles, c'est une partie normalement très aérée.
Ces odeurs "de neuf" vont très certainement disparaître avec une aération régulière.
Vous pouvez contacter votre promoteur si le problème persiste.

Bonjour.
En l'absence de réponse, il serait peut-être souhaitable que vous déplaciez votre question sur le Forum Électricité.

Bonjour.
Il serait souhaitable que vous preniez contact avec un entrepreneur de maçonnerie spécialisé dans la restauration de bâtiments anciens.
Vous pourriez aussi vous adresser à votre Conseil Départemental du Patrimoine qui pourrait vous orienter sur les possibilités d'aide financière si vous le souhaitez.

Bonjour.
Vous pouvez poser vos pannes verticalement. Pour une meilleure assise des chevrons, il est possible de faire une pente à la scie circulaire à mi-épaisseur.
Au sujet du passement de toit, les chevrons peuvent être rabotés ou non avec l'extrémité à une pente, d'équerre et à 45° à mi-épaisseur ou avec découpe en doucine.
Le support de toiture peut être : liteaux, volige, lambris pour l'apparent..., selon la nature du produit de couverture.
Tout cela bien sûr aussi suivant le niveau de finition que vous souhaitez donner à votre abri de jardin.
Cordialement.

Bonjour.
Je comprends que vu les détails que vous donnez dans votre dernière réponse vous soyez sensible au problème de ces petits nuisibles.
Un passage régulier en combles est nécessaire avec piquage au poinçon si on a des doutes.
Une prise de courant (rare en combles) est très utile pour un bon éclairage de la sous-face du toit.
Votre charpente en fermettes semble être séparée de l'ancienne ce qui réduit les risques.

Bonjour.
Les poteaux indiqués sont des tubes galva de 50mm avec renforts d'angles idem, grillage à mailles carrées plastifié.
Pas de déformation particulière même par temps de givre comme indiqué.

Bonjour.
Je vous ai donné mon point de vue dans les réponses précédentes.
Très souhaitable de faire passer un maçon sur place.
Ne fermer que le haut, n'empêchera pas un vide froid.
Il faudrait aussi fermer provisoirement les entrées basses et examiner s'il y une forte humidité intérieure, lors d'un période de fortes pluies par exemple.
Si votre vide sanitaire est accessible, vous pourriez aussi faire examiner son état, sec, humide ou +...

Bonjour.

Concernant la section, cela est correct car, par charge admissible, il faut entendre : régulièrement répartie.
(Pour des raisons de hauteur sous linteau maxi, vous pourriez mettre deux pannes de section nettement inférieure couplées, mais je pense que dans votre cas, cela n'a aucun intérêt).
Au niveau fixation, vous pouvez mettre des broches de fer de 6 ou 8 mm scellées rabattues, clouées dessus la panne.
Autres solutions, fer plat ou pattes à scellement longues, équerres suivant disposition.
La panne intermédiaire sera simplement calée en façade dans la réserve du mur, ne pas la noyer dans le béton.
Si vous n'avez pas de passement de toit en égout, afin que le clouage des chevrons ne fasse fendre l'extrémité, vous pouvez les visser (perçage et 6mm et vissage mécanique).
C'est presque aussi rapide et cela n'ébranle pas l'ensemble.
Bon travail.

Bonjour.
Merci pour ces nombreuses et rares précisions. Il semblerait que les fissures si elles paraissent nombreuses ne sont pas énormes, c'est à dire dangereuses et anciennes.
Faites confiance à votre maçon, mais en cas de doute, essayez d'en inviter un autre.
Au niveau prix, vous pouvez faire valoir le détail des petits problèmes pour une "adaptation". Localement,vous avez peut-être pu suivre les réductions sur les ventes de maisons ?
Même avec le chauffage, la possible absence d'aération naturelle a pu faire gonfler assez le parquet pour qu'il se déforme.
Ne pas confondre avec un parquet qui plie sur une partie plane au départ, ce qui peut sous-entendre une pourriture de lambourde, par exemple.
(Ne sautez pas trop dessus avant d'être propriétaire...).
Au sujet du support de filet, des chevilles et vis plus longues et hop !.
Cordialement.

Bonjour.
Si ce matériau (chanvre) vous convient, pourquoi pas ? Au niveau isolation thermique, il correspond à d'autres laines.
Par contre une seule couche entre montants ne me semble pas suffisant, l'idéal étant derrière ossature ce qui permet de passer des gaines (ossature rails et montants) sans modifier l'épaisseur de l'isolant en certains endroits.