Bonjour.
Ces traces sont ce qu'on appelle parfois des "traces de bistre".
Les cheminées de certaines époques ne sont pas couvertes, l'entrée de la pluie amène des coulures qui forment avec la suie et par infiltration ces taches.
Il serait souhaitable de faire contrôler les solins, sur la photo 3 la trace haute peut poser question.
Ces cheminées peuvent être utiles pour un chauffage ou une V.M.C. (pas dans la même).

Vous pouvez demander l'avis du couvreur qui même intérieurement, dans les combles, peut remarquer s'il y a des ardoises qui ont glissé.
Dalles également à contrôler. Même de cet âge, les ardoises peuvent être très bonnes, ce sont plus les crochets qui cassent.
Il est quand même possible que l'ensemble ait été remanié ?
Belle maison de caractère (d'un modèle que j'aime bien), avec ses ardoises, cheminées en briques, passements de toit, tableaux et angles rehaussés, persiennes métal (sauf erreur) très résistantes.

Vous pouvez lui faire confiance...
Cordialement.

Bonjour seb 25.

Il y a des réponses à des questions proches (1662,1664).
Dans un cas extrême sans accord possible, la solution serait de saisir le Juge de Proximité de votre secteur, au plus tôt.
Cordialement.

Bonjour bentrem.

Les réponses à votre question 2037 restent valables, l'ossature de 48 peut-être suffisante si les locaux ne sont pas dans la catégorie habitable.
Un vide de deux cm est indispensable, cela peut être utile au passage de gaines sans couper l'isolation dans les poteaux. Vous n'indiquez pas s'il y a un chauffage ?
Au sujet des menuiseries, il est important qu'elles aient pour certaines, des grilles de prise d'air et soient adaptées avec sans doute des tapées d'isolation.
C'est variable si c'est une pose en applique ou une pose en feuillure, en ébrasements.
Ces derniers, si existants, doivent être isolés, généralement avec un produit collé étant donné la faible épaisseur possible.
Concernant la ventilation, les réponses à une question précédente (ventilation mécanique) peuvent vous être utiles.
Cordialement.

Bonjour khauryn,

Je vous réponds par points.

Citation :
Si j'ai bien compris, je suis sur la bonne voie mais pour être plus efficace, il faut que j'installe une vmc pour amener plus d'air frais dans la cave.

Réponse : La V.M.C. aspire l'air qui rentre dans un local par une ou des grilles

Citation :
Pour faire ressortir l'air chargé d'humidité, il faut que j'installe une grille sur la porte de la cave pour que l'air de la cave ressorte par là jusque dans la cuisine ?

Réponse : L'air vicié doit ressortir à l'extérieur .La V.M.C. doit être assez centrale.

Citation :
Je suppose que pour une meilleure efficacité il faut un moteur pour aider l'air à sortir et c'est là qu'intervient l'aérateur dont vous parlez et qui serait plus efficace qu'une grille sur la porte.
L'aérateur doit être mis sur la porte ? Mais dans ce cas l'air humide va arriver dans la cuisine.

Réponse : OUI un aérateur électrique serait supérieur, avec une sortie haute, de préférence murale dans la cave.
L'entrée d'air comme indiqué en partie basse avec coude et tuyau vertical à l'extérieure si besoin.
Renseignez-vous près d'un électricien pour le choix d'un modèle adapté tournant à faible vitesse.
Cordialement.

Bonjour.
D'après vos photos, je ne voie pas une poutre peinte, peut-être des traces blanches dans certains trous, en ce qui concerne la plus grosse .
Elle a été peut-être sablée ou brossée avec une brosse mécanique.
Pour les foncées, même en zoomant, difficile de savoir s'il s'agit de peinture ou de lasure teintant ?
Décaper ces dernières serait très compliqué, car elles semblent rugueuses. Une solution serait la peinture.
Autre solution, un habillage en lambris.

Bonjour.
Le truc comme la pose d'un glaçon, comme cela peut se faire pour enlever du chewing-gum serait-il utile ?

Bonjour Isa 2014.
Il faut bien sûr brosser complètement votre mur avec une brosse dure puis fine.
En passant la main ensuite, il ne devrait être que très peu poussiéreux.
Une première couche de peinture de fond serait utile. Au préalable rebouchez à l'enduit les trous importants.
L'utilisation d'un pistolet est assez intéressant surtout pour les surfaces rugueuses.
Toujours croiser chaque couche et au rouleau, finir léger de haut en bas.
Bon travail.

Bonjour
Les pointes sur la pub sont des pointes crantées de 35 ou 50 mm pour les sabots seulement.
T.P. = Tête Plate par opposition à T.H. = Tête Homme..
Bon travail.

Bonjour.

Merci pour vos indications.

En P.J, je vous joins un croquis sommaire.
1) Sur tasseau avec entaille, une épaisseur de tasseau de 40 mm env. Peut-être suffisant.
2) Sans entaille, section plus faible pour faibles portées.
3) Sur sabots (différents modèles) avec pointes spéciales crantées ou vis.

Dans les deux premières situations, des pointes TP de 80 lardées en biais peuvent convenir, le travail se fait à la charge.
Dans certains cas particuliers, si on craint que le bois fende au clouage, on peut faire un avant-trou du diamètre de la pointe.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.
Le principe que vous souhaitez adopter correspond à une proposition que je vous ai faite (diagonale, sol/plafond).
La différence, c'est qu'il est par tirage naturel, sans moteur.
Vous ne risquez rien à essayer.
Il ne faudrait pas que les vents dominants "refoulent" à la sortie.
Pour éviter cela, vous pouvez faire un genre de caisson, un panneau avec deux côtés verticaux sans fond ni dessus.

Bonjour.
Les gâches dans ce domaine peuvent être en métal de différentes formes et vissées ou en plastique.
Dans ce dernier cas, le modèle est rond comme un tube, rentré à force.
Vous devriez trouver chez un menuisier du bâtiment ce genre d'article, qui peut être d'un modèle différent, ou dans le secteur bricolage.
Il est possible également d'en fabriquer avec une chute de tôle, un trou central et deux trous pour le vissage.
Il est souhaitable, si n'est déjà fait, de limer les extrémités des tringles en une légère pente pour faciliter l'entrée dans les gâches.

Bonjour.
Je pense que votre muralière correspond à ce que l'on appelle dans d'autres régions une lambourde filante, pièce de bois fixée au mur contre laquelle se fixe le lambourdage du plancher.

Ce lambourdage peut se poser sur tasseau et cloué, entaillé ou non, ceci dans le cas de lambourdes moins haute que la filante.
Un autre assemblage classique se fait par sabots métalliques. L'assemblage par entailles reste toujours réalisable.
J'avoue ne pas avoir bien saisi votre souhait de "fixer chevrons dessus pour poser solives dessus" ?
Cordialement.

Bonjour.
Si vous avez des animaux indésirables sous votre toit, il serait d'abord indispensable de les supprimer.

Suivant la disposition, si vous ne pouvez accéder par l'extérieur, il faudra le faire par.... l'intérieur.
La solution serait donc de faire une trappe d'accès en plafond.
La destruction peut se faire par pièges ou (et) appâts.
Il serait ensuite très utile de reboucher (dans la mesure du possible) tous les accès de ces nuisibles.

Il serait dommage de faire un plafond sans faire ce que je vous indique précédemment.
Si par contre vous n'êtes pas propriétaire, merci de l'indiquer, le processus pourrait être différent.

Pour la pose d'un plafond, indiquez si vous le voulez bien, la composition actuelle.
Cordialement.

Bonjour.
Il est évident qu'un décapage sur une grande surface serait très laborieux.
Je pense qu'un sablage serait une bonne solution pour des lasures.
Il peut néanmoins rester un fond de produit en profondeur suivant les produits de base appliqués.
Cordialement.

Bonjour.

Concernant les profils de finition, suivant la marque et le profil des bacs, vous pouvez trouver des produits adaptés.
Sinon, il vous faut des pliages à la demande... Pour les rives, il vous faut donc des bandes de rive et en faîtage contre le mur un profil avec solin d'enduit, de préférence (ou avec joint mastic).
Compte-tenu de la très, très faible pente, il vous faut un large recouvrement et une étanchéité sur les plaques.
Votre couvreur saura vous conseiller. Bon travail.

Bonjour Patrice.

Merci pour votre réponse.
J'avais pensé à remettre en marron la question première ou, mettre un peu de marron devant le n°, ou comme vous l'indiquez, une nouvelle couleur. Je ne sais pas ce qui vous est possible.
La meilleure solution serait peut-être que la personne qui a posé la question et qui fait un rajout, le fasse dans une nouvelle question, avec une formule du style "Suite à ma question n°....." mais ça c'est théorique.
Ce problème survient régulièrement, aux "répondeurs" de rechercher.
Cordialement. Alma 1

Bonjour Patrice.
J'ai déjà été inscrit il y a quelques années et je trouve que l'ensemble a bien évolué et surtout que dans l'ensemble le ton est correct, ce qui n'est pas le cas partout...
Un petit détail au sujet des deux couleurs vert et marron.
Il arrive que certains, inscrits ou non fassent un second message à suivre, ce qui fait que le marron passe au vert sans qu'il y aie eu de réponse.
On peu croire qu'une réponse a été donnée et on passe aux suivantes.
Merci pour votre travail et cordialement à tous.

Bonjour.

En plus de votre cave enterrée, il y a comme vous l'indiquez un manque de ventilation.
Cette aération doit être en théorie dans les plus grandes diagonales sol/plafond pour être efficace au maximum.
Une V.M.C. pourrait convenir mais il faudrait en partie basse une ou deux grilles murales pour prendre de l'air neuf à l'opposé de son emplacement et une évacuation murale ou verticale.
(Une V.M.C. posée dans les combles serait peut-être insuffisante suivant la distance, comme indiqué).
Autre solution, un aérateur mural électrique (fixé sur intérieurement sur un mur extérieur).
Variante, avec gaine posée à l'opposé de la sortie d'air. Sur une base de mur enterré, il est possible de creuser pour installer un coude et un tuyau vertical de sortie.
La V.M.C. aspire l'air neuf et l'aérateur refoule l'air ambiant.
Au niveau électrique, le branchement est simple, si l'existant est insuffisant, il est facile de passer un câble.
Continuez à dégager l'enduit à évacuer à l'extérieur.
En espérant que cette approche de votre problème vous sera utile.
Cordialement.

Bonjour.
Simplement quelques idées.
Comme vous le signalez, un produit quelque peu périmé, une épaisseur de mortier trop mince ou trop sec, mais je pencherais plus pour une mise en place sous forte chaleur avec des parpaings stockés un peu trop sous la chaleur.??
Cordialement.

Bonjour
Je n'ai pas dit qu'il fallait mettre 3 produits, ce sont seulement mes préférences.
Vous pouvez mettre des grilles proches des angles si vous le jugez utile (haut et bas), il en existe en petit diamètre qui correspond à des scies cloche pour la pose.
Surtout faites bien la coupure au sol et même en mural si utile.
Cordialement.

Bonjour.
Oui à la base l'amiante en particules très fines est gris/blanc, mais étant intégrée à des produits divers on ne peut remarquer cette couleur. (Interdit depuis 1997).
Cordialement.

Bonjour.
Merci pour les photos. Les fissures sont souvent principalement dues à la nature du sol.
Vous les indiquez visibles intérieurement.
On peut penser que ce sont uniquement les contre-cloisons qui sont atteintes.
Dans ce cas, cela ne compromet pas la solidité de l'ensemble.
Il est très souhaitable que vous fassiez passer un maçon local, qui pourra évaluer la situation.
Seule une visite sur place peut vous apporter des réponses concrètes.
Cordialement.

Bonjour.
En absence de réponse sur ce Forum, vous pourriez reposer votre question sur le Forum Électricité.

Bonjour

Le produit que vous indiquez est couramment utilisé par les professionnels.
Cordialement.

Bonjour.

Pour du bac acier, c'est acceptable mais il vous faudra une parfaite étanchéité en partie haute.
Dans le cas de tôle nervurée, il vous faudrait 5 ou mieux 10% de pente.
Cordialement.

Bonjour.
Pour un garage, je procèderais avec un ensemble isolant deux couches sur fourrures fixées sur suspentes et placo.
Donc fixations de suspentes, isolant sans P.V. entre pannes à fleur dessous (maintien provisoire avec des ficelles posées en zigzag), en laissant un vide d'air sous les plaques de 5 à 6 cm.
Isolant avec P.V. et joints avec adhésif, clipsage des fourrures. L'entraxe de ces dernières peut-être de 40, 50 (plaques perpendiculaires) ou 60 cm.
La deuxième couche d'isolant peut être sans P.V. dans ce cas, avant la fixation des plaques on en pose un sur l'ensemble, fixé par adhésif double-face.
Vous pouvez compléter par une injection de mousse en bombe en périphérie.
Cordialement.

Bonjour.
Vu la couleur, cela ne me semble pas être de l'amiante.
Je pencherais plutôt pour un produit en bande qui était enroulé sur des tuyaux de chauffage, par exemple, et qui aurait été "bourré" dans le trou.
Avez-vous comparé au produit que vous avez en combles ?
Je pense également que la ouate de cellulose installée ne peut "couler" dans le vide de la contre-cloison.
Ce serait de la Vermiculite, oui.
Cordialement.

Bonjour.

Pour la question 1, je procèderais de la façon suivante : lessivage, rinçage, strier la peinture en traçant des diagonales à l'aide d'un cuter à lame épaisse, dépoussiérage.
2) Est-ce en crédence de 60 cm de hauteur ? Comment se présente ce produit granit ?
3) Je ne vois pas l'utilité pour ce produit, mais parfois pour certains dallages.
Cordialement.

Bonjour.

Les panneaux à utiliser sont des panneaux semi-rigides grâce à des liants.
Certains sont sans pare-vapeur ce qui amène à en poser un sur l'ensemble, profils et isolant avec adhésifs.
Ce principe est supérieur aux produits comportant un pare-vapeur d'origine.
Au niveau produits, plus le produit est rigide, moins il y a risque de tassement.
Personnellement, je mettrais d'abord chanvre, fibres de bois et laine de roche.
Pour éviter une éventuelle remontée d'humidité, si vous avez des craintes il vous suffit de mettre au sol une bande résiliente et de remplir le vide sous les plaques avec du silicone, comme pour les pièces dites "locaux humides" où l'on utilise des plaques spéciales (vertes).

Cordialement.

Bonjour.
Un courrier recommandé avec accusé de réception et quelques photos jointes serait préférable à un mail.
Il vous faudrait au préalable retrouver la facture de ces travaux.
Cordialement.

Bonjour.
Si ces portes ne correspondent pas au modèle, finition et accessoires indiqués sur le devis, vous êtes bien en droit de demander le remplacement .
Cela est parfois difficile (huisserie posée sur la dalle béton, reprise sur les cloisons, peinture).
Mais parfois sur une même série, on peut ne changer que la porte.
Les portes que vous indiquez "gondolées" seraient à remplacer (Portes massives ? Joignez une photo si possible).
Cela ne provient pas parfois de la porte, mais d'un poteau d'huisserie pas d'aplomb.
Cordialement.

Bonjour.
Ce voisin habite bien au-dessus de chez vous ?
Pouvez-vous indiquer les éléments qui composent le plancher/plafond qui vous sépare ?
Cordialement.

Bonjour.
Votre problème est proche de la question 1662 que vous pourrez consulter.
Je vous joins un site gouvernemental qui peut vous aider pour la marche à suivre dans cette situation :
abandon de chantier.pdf
www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/abandon-chantier.
Il faut distinguer le retard sur chantier de l'abandon pur et simple.
Cordialement.

Bonjour.
Ci-joint un site technique très complet qui devrait répondre à vos attentes.
le tuffeau & les enduits.pdf
Cordialement.

Bonjour .
Pour répondre à votre question, non, la platine ne va pas s'écraser.
Le modèle de marque Simpson dont vous mettez la photo existe en 53 et 82 mm de déport et de 80à100 mm en réglable.
La platine fait 61 mm de diamètre, donc une bonne portée.
On le trouve dans de nombreux G.M. de Bricolage classiques, et aussi dans ceux plus spécialement orientés vers l'agriculture.
Je pense que l'on a fait le tour en possibilités.
Une dernière quand même, vous pourriez fixer une lisse de bois de 25 mm env sur le placo, en suivant le rampant vissée sur le placo dans les profils métal. Donc ensuite fixation des platines.
La fixation de main courante est une fixation... courante sur le placo.

Bonjour Rabot.
La platine que vous indiquez (photo) est très bien, elle peut être peinte.
Pour les personnes que cela intéresserait, il y a le même modèle, réglable en épaisseur, lorsqu'il y décalage du support (descente de sous-sol par exemple).
Pour maintenir la plaque de cp (ou de bois massif, si vous n'en trouvez pas) il suffit de mettre une vis, provisoirement vissée partiellement au centre en façade qui sert comme un bouton de maintien.
Au niveau main courante, évitez la" tringle à rideau". Vous pouvez trouver des mains courantes chez L.M. dans le secteur bois ou escaliers.
Bon travail.

Bonjour.
J'imaginais le chaudière, rouge dans le fond à gauche...

Vous avez deux possibilités principales de doublage. La première sur ossature métal, fourrures, lisses.
On fixe une fourrure horizontalement à mi-hauteur et relié ensuite aux verticales par une pièce (dont le nom varie selon les marques).
Avant la pose de ces dernières, on enfile sur les pièces de liaison des panneaux d'isolant semi-rigides en laine de verre ou laine de roche avec P.V (Isover,Ursa...) et on colle un adhésif sur les joints.
Avec ossature métal, il est aussi possible de monter une contre-cloison comme indiqué précédemment.

Seconde solution, le complexe placo/isolant laine de roche.
La pose se fait par plots au dos des panneaux à l'aide de mortier adhésif. (Rockool, Placo Rénomince avec laine de verre...).
Vu les faibles surfaces, les chutes inutilisées ne font pas de grosses pertes.

Si vous optez pour la deuxième solution, il peut être pratique de poser un peu sur ossature métal au niveau des tuyaux ?
Cordialement.

Bonjour.
Je vous envoie le croquis du principe de renfort dans votre cas et préconisé par G.L.
C'est bien sûr pour un placo qui doit être peint.
Le principe est de rentrer derrière le placo un contreplaqué de 15 mm minimum (le massif peut fendre).
On prépare un cp un peu plus grand que sur le croquis et on fait une découpe du placo horizontalement à la scie.
On rentre ensuite le cp que l'on place verticalement, on visse en haut et en bas avec des vis à placo, il est souhaitable ensuite avant de remettre la chute de trancher légèrement les arêtes du placo et de visser en ajoutant du mortier adhésif éventuellement et finition classique.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.
Vous pouvez refaire les joints (ciment, sable fin), bien brosser au préalable.
Comme vous le dites, les plaques ont bougé, c'est surtout le dessous, certains joints auront du mal à tenir.
Il serait souhaitable qu'elles soient en légère pente, vers l'extérieur.
Cordialement.

Bonjour.
Comme vous l'indiquez, il n'y a pas de close, hélas, au sujet de la date de livraison et des retards.

Vous pourriez prendre rendez-vous avec l'ADIL (Agence d'Information sur le Logement) de votre département.
Ils pourront vous renseigner utilement. Autre solution, une association de consommateurs.

Vous pourriez également, si vous le souhaitez, faire un courrier aux différents artisans leur rappelant la situation, les problèmes que cela entraîne pour vous et le montant des règlements que vous avez fait pour chacun en chiffres et en pourcentage par rapport aux travaux exécutés.
Si les factures et paiements passent par votre constructeur, ils pourront se rendre compte si tout est net pour eux...
Cordialement.

Bonjour.
Dans un premier temps, un Constat de Dégâts des Eaux a dû être fait avec votre voisin ?
Dans la mesure où le problème ne venait pas des parties communes, c'est donc l'assurance de votre voisin et non au Syndic de s'occuper de l'affaire, sauf cas particulier évidemment .
Un cas particulier peut être le fait d'une construction récente, dans laquelle vous êtes les premiers résidents.
Vous auriez intérêt à faire un courrier recommandé avec accusé de réception au Syndic rappelant votre problème avec photos et demandant que votre requête soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale.
Cela ne peut vous être refusé, et si les travaux sont faits avant, ce que je vous souhaite, tant mieux.
Cordialement.

Bonjour.
Il est possible que cet emplacement ait reçu un produit empêchant la tenue de la peinture.
Ce pourrait être aussi un problème comme du salpêtre.
Vous pourriez essayer de laver avec un détergent, bien brosser, rincer et repeindre après séchage.
Cordialement.

Bonjour.
Un doublage avec isolation décalée du mur se fait avec rails et montants (ex.poteaux).
L'isolant se place dans les U de ces derniers. Sans isolation on utilise des lisses et fourrures.
Placo pour milieu humide si nécessaire. Isolant: Isoduo 36 ou GR32, par exemple.
Cordialement.

Bonjour.

Je vous propose la solution d'une cloison isolante.

Ce pourrait être une cloison placo sur ossature . Composition : Rails et montants (48,70,90mm), bande résiliente au pourtour.
Isolant adapté (GR 32,Isodur 36 ou autre) Placo simple ou double peau.
Porte ouvrant sur l'extérieur, de bonne largeur (modèle coupe-feu de préférence).

Sur les murs existants, isolation également si c'est possible. Plafond, si c'est nécessaire.
Ce local devrait donner un dégagement d'un mètre autour de la chaudière.

Une chose très importante serait de créer, si cela n'existe pas déjà, une aération basse et haute donnant sur l'extérieur de l'habitation.
Il est bon aussi que la chaudière ne soit pas tôle / sol en contact direct.

Espérant avoir répondu à votre demande.
Cordialement.

Bonjour.
Certains modèles ont un arbre plus court (ce qui ne gêne pas pour l'enroulement) et un axe coulissant qui facilite le démontage après déverrouillage ou dégagement de goupille.
Dans votre situation, je dévisserais les coulisses pour une dépose complète.
Cordialement.

Bonjour.
En complément de ce qui est indiqué précédemment.
Essayez d'acheter votre main courante (une section plus forte que sur la photo sera plus rigide) et les supports séparément.
Sous le placo, vous avez normalement des montants tous le 60cm,vous avez donc la possibilité de faire plus de 2 fixations (vous n'aurez peut-être pas toutes dans le métal, les platines pouvant être plus larges en fixation que le montant ou la fourrure).
Sauf cas particuliers, la hauteur de pose est à 90cm du nez de marche.
Surtout, utilisez de bonnes chevilles et un vissage manuel.

Bonjour.
Pour une isolation de combles habitables, la norme actuelle obligatoire pour des logements neufs est de valeur R8 en toiture et de R4 pour le mural qui doit donc également isolé.
Un aménagement de combles amène une surcharge au sol. Le solivage actuel permet-il cette surcharge ?
Dans le cas de combles non-aménagés , il suffirait de doubler l'existant avec de la laine de verre sans P.V.., perpendiculairement à l'existant et à joints serrés.
Si l'existant actuel n'est pas en bon état, l'idéal serait de le remplacer par un isolant pulsé, 36 cm environ.

Bonjour.

Bien que ne connaissant pas cette marque ,je vous donne tout de même mon point de vue.
La photo deux semble montrer l'extrémité qui soutient le moteur, la vis sur l'arbre pouvant bloquer celui-ci.
Les deux de dessous pourraient libérer la tôle où se trouve le branchement.
Perso, pour accéder, si ce que j'ai indiqué plus haut ne suffit pas, je déposerais l'ensemble.
Mais surtout au préalable, couper le courant.

Bonjour .
Une pente de 20cm sur 1m c'est fort. Vous pourriez faire une murette en rive et une moins haute, intermédiaire.
La charge est importante et le support central est nécessaire.