Bonjour Invité X....

Il serait souhaitable de vous identifier.
L'enduit peut être en plâtre, en chaux ou en ciment. Un enduit ancien peut aussi être en mélange de terre et de chaux. Il a pu être recouvert de peinture, de badigeon à la chaux ou même de peinture à l'eau (celle d'eau et de poudre en mélange). Je ne sais pas de quelle couleur correspond votre indication " colore les mains".
Les photos ne peuvent restituer le réel de l'enduit.
Si la couche est mince régulièrement blanche, c'est certainement du plâtre.
Une solution serait de gratter tout ce qui paraît friable, d'endure, de poncer léger, puis une couche d'impression pour milieux humides et deux couches de finition acrylique. Dans le cas de décapage complet, vous pourriez faire un enduit à la chaux sur l'ensemble.

Cordialement. Gad

Bonjour Joffrey,

Il était en effet risqué de construire une cuve à 3 murs, la moindre déformation du sol amenant un risque d'absence d'étanchéité.
Les solutions pourraient être un liner en plastique souple, une membrane armée ou un mur.

Les deux premiers produits sont des produits sur mesure, posés par un professionnel, ils sont fixés en rive et épousent la forme intérieure de la cuve. La surface des parois doit être sans trop d'aspérités.

Un mur peut facilement être monté en blocs à bancher de 15 cm d'épaisseur par exemple.
Dans le sol décapé, on scelle des fers verticaux de 10 ou 12 mm et de 1,50 m de long environ, au mortier chimique et à un écartement régulier suivant les indications du fabricant. On fait ensuite un lit de mortier pour installer le premier rang de blocs parfaitement d'aplomb, de niveau et en ligne par rapport au cordeau précédemment installé. A chaque rang de blocs, on loge deux fers horizontaux de 8 ou 10 mm qui pénètrent dans les murs latéraux. On monte les autres rangs à sec jusqu'à mi -hauteur. Il faut ensuite faire le remplissage des vides à l'aide de béton d'une fluidité adaptée. On tasse régulièrement dans chaque alvéole avec un fer à béton pour éviter tout vide d'air. Arrêter le remplissage à 5 cm de la rive. Avant durcissement loger les fers verticaux pour le haut du mur, les liaisonner. L'embattement des fers doit être de 50 fois le diamètre de ceux-ci. Généralement on attend 24 heures pour poursuivre le montage. Un enduit type enduit pour piscine est ensuite appliqué et des congés de mortier dans les angles.

Le traitement des fissures et angles existants pourrait être envisagé mais les solutions indiquées ci-dessus sont plus pérennes.

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Bonjour jpm72220.

Le double encollage n'est utile que pour des carreaux de grandes dimensions.
La gamme de peigne classiques permet de satisfaire à toutes les situations.
Les modèles de taloches /peignes indiqués, avec leur denture particulière se ressemblent.
On ignore quelle quantité de colle ils déposent.
Je pense que ce peut être à tester.
Entre un produit espagnol et un produit chinois, mon cœur bat l'anse...
La marque Bihui propose par ailleurs un kit de plusieurs peignes adaptables sur le support/poignée.

Cordialement. Gad

Bonjour Rastapoudingue,

Quelques détails en complément du déroulement prévu.

- Fers verticaux : généralement du 10mm. Pour une bonne tenue, ils doivent être scellés dans l'existant à un écartement régulier correspondant au centre de chaque cheminée de bloc à bancher. Scellement avant pose des blocs, au mortier chimique uniquement si le béton du mur est plein, ce que je doute.
- Fers horizontaux en 8 ou 10mm à chaque rang liaisonnés si possible.
- Joints de dilatation à votre guise.
- Nature des fondations, sans doute difficile à évaluer.
- Arase. Il est souhaitable qu'elle fasse au moins 4 cm d'épaisseur pour éviter la corrosion des aciers.
- Fixation des poteaux. Pour des poteaux scellés, prévoir des réservations aux emplacements précis.
Pour des fixations sur platine, les fixations devront être longues pour être en prise très majoritairement dans le béton et non dans l'arase seule, ce qui pourrait amener un certain décollement sous l'effet du vent.
Ne pas mettre de fers verticaux au niveau de ces fixations.
Une bonne préparation vous apportera un bon résultat.

Bon travail. Cordialement. Gad

Bonjour Pierre1884ll

Avec sa forme relativement rectiligne cette fissure est assez curieuse, on a l'impression que le maçon a voulu laisser un joint de dilatation.
Vous préparez un solivage "blindé", j'ignore si c'est pour un plancher de combles et si la sous-face sera en plaques ou en briques. Vous m'aviez indiqué un remplacement de plafond ,au départ.
La muralière que vous prévoyez est largement suffisante.
Les autres sections et la densité sont ...impressionnants.
Je ne connais pas la seconde dimension de votre pièce, mais il y aurait peut-être eu la solution de diviser la grande longueur en deux et d'installer une poutre centrale. Cela aurait réduit le cubage et le coût.

Bon travail.
Cordialement. Gad

Bonjour Pierre1984ii.

Pour le support des muralières, il est parfois possible d'encastrer les extrémités dans les murs sur 7 cm minimum.
Pour le reste ce peut être des pattes coudées (photo).
Si des pattes sont trop courtes, ce peut être du plat de 40x6 par exemple avec une "mouchette" en bout, moins épais que des tubes ou des T.
Le nombre de solives est variable selon que la sous- face est prévue en briques plâtrières ou en plaques de plâtre.

Cordialement. Gad

Bonjour Frank92.

Ce produit comme d'autres produits similaires se pose au déroulé, le premier lé en bas de pente même si elle est minime et ensuite les autres lés sont embatus généralement sur 10 cm.
La bande de goudron se trouve donc entre les 2 lés, chauffée et marouflée, elle assure l' étanchéité.

Cordialement. Gad

Bonjour Pierre1984ll.

Je ne saisis pas bien que en déposant le plafond vous ayez découvert cette fissure (?)
Cette fissure relativement régulière semble être un joint entre deux murs, elle est peut-être ancienne et stable.
Si vous avez un doute demandez l'avis à un maçon, sur place.

En cas de difficultés pour fixer vos muralières avec des scellements chimiques ou autres, vous pouvez utiliser des pattes coudées du commerce, en support.

Cordialement. Gad

Bonjour SBricole.

Vous pouvez reboucher cette tranchée avec une bande de bois massif ou d'agglo.
Si cette tranchée correspond à l'épaisseur d'une chape vous pouvez aussi la remplir de mortier de ciment que l'on trouve facilement prêt à l'emploi (ciment et sable mélangé).
Je m'interroge par contre, à savoir s'il y a une différence de niveau.
Cela pourrait être néfaste à une pose correcte de parquet ou de tout autre revêtement.

Cordialement. Gad

Bonjour Pascalou38390.

Il existe différents modèles, pour certains, il faut les choisir suivant l'épaisseur des carreaux.
Si vraiment il subsiste des chutes de plastique vous pouvez essayer, si le joint fait quelques millimètres, d'entailler au cutter en V.
Pour un joint de faible épaisseur, vous pouvez façonner sur une extrémité de chute de tôle un genre de crochet sur la forme d'une griffe.
Pour un joint large, vous pouvez utiliser une griffe dite "de zingueur".
Attention de ne pas endommager l'arête des carreaux.

Cordialement. Gad

Bonjour Valy 31.

Nous attendions avec impatience le résultat des "recettes" indiquées...
Je ne vous avais pas indiqué de gratter avec un objet métallique en raison des rayures possibles.
Les rayures sur le métal brut ou émaillé accrochent les salissures.

Cordialement. Gad

Bonjour Philat.

Autres pistes pour votre recherche : les magasins d'Emmaüs et les Matériautech qui récupèrent des invendus ou des fins de chantiers.

Cordialement. Gad

Bonjour Jean-Paul.

Pour un simple défoliant, un arrosage avec eau, bicarbonate de soude et vinaigre ménager peut convenir.
Sinon pour un traitement en profondeur, il faut creuser...pour enlever le maximum de racines.
Si des ronces ont pénétré dans des joints de pierres, après les avoir coupées ont peut brûler la base au chalumeau électrique ou de préférence à gaz, avec une buse adaptée le travail sera plus précis.
Ne pas mettre les ronces au compost, risque de repousses.

Cordialement. Gad

Bonjour Aurelie.

Oubliez cet appartement...Vos visites et les indications de G L vous seront utiles pour visiter et examiner d'autres logements en bon état...
L' Agence / Syndic a une très grosse responsabilité dans l'absence de suivi des logements que lui ont confié les propriétaires.
On pourrait conseiller à ces derniers d'en changer à la première occasion.

Cordialement. Gad

Bonjour chateaubriand.

Vous avez en effet mal réglé votre nettoyeur haute pression, mais il semble bien que l'enduit soit un peu friable.
Du jeté truelle au lissé, taloché etc.. les finitions d'un enduit sont variées.
Les photos ne permettent pas de définir celle de votre crépi.

Faites des essais sur une plaque de fibrociment par exemple, après un gobetis d'accrochage.
Utilisez chaux ou ciment et sable.
Pour le sable c'est généralement du 0 / 2 qui est utilisé.
Le support doit être humidifié et le travail exécuté par température modérée.
Des produits prêts à l'emploi peuvent être utilisés, mais il est difficile de connaître, sans faire des essais, le produit qui convient.

Cordialement. Gad

Bonjour sblanc74.

Si vous ne trouvez aucun élément cassé ou déplacé, il est possible que ce soit un problème de réglage.
Les liens suivants peuvent vous être utiles.

https://contenthub.velux.com/api/public/content/da99e3c1eb43450f9a40ebb726698dac?v=e3c6e4ed
https://www.youtube.com/watch?v=JSu86m3QIUQ

Cordialement. Gad

Bonjour Redux,

Vous pouvez utiliser du mortier de réparation fibré ou non qui existe entre autre en 5 kg.
Sinon vous pouvez faire un mélange de 1 part de ciment avec 3 part de sable.
Nettoyer le support à la brosse métallique en cas de présence de mousse ou autre, humidifier le support, appliquer le mortier à la truelle, lisser à la truelle ou passer une taloche.
En l'absence de détails, il est difficile de vous indiquer autre chose.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X....,

Il serait souhaitable de vous identifier.
Je ne vous conseillerai pas d'utiliser pour stocker de l'eau de pluie, pour arroser des légumes, une cuve ayant contenu de l'huile de vidange.
Il faudrait remplir, stocker un certain temps et faire analyser l'eau avant de l'utiliser.

Cordialement. Gad

Bonjour Bebert 917.

Vous pourriez installer une ou deux boîtes à fourmis.
Les fourmis transportent le produit qui détruit insectes et larves.
Vous êtes certain que ce sont des fourmis ?

Cordialement. Gad

Bonjour Pamela.

Je maintiens qu'il y a malfaçon du fait que le vantail ne peut pas fonctionner correctement.
La raison ; oubli, erreur ou incompétence ?

Je vous ai indiqué les possibilités que l'installateur X (je ne veux pas le nommer artisan) se doit d'essayer.
Donc, remplacement du cardan / genouillère par un cardan double ou ajout d'un cardan simple, d'une courte tige et d'une autre pince / clip de blocage pour un maintien déporté de la tringle.
Il faut bien sûr vérifier que ça loge.

Motorisation. Ce serait le grand bénéfice (pour X...) Deux options : le modèle de VR filaire, vous faites installer les branchements à vos frais et X vous fournit les volets, posés ou le modèle solaire avec participation de votre part.
Il serait tout de même regrettable que vous engagiez des frais suite à une erreur du fournisseur ou de l'installateur.

Solution.
Vous envoyez un courrier LRAR en indiquant la date de la commande, le rappel d'un fonctionnement anormal des menuiseries suite à une erreur de conception etc... votre souhait d'une mise aux normes dans les meilleurs délais etc...
Sans réponse de sa part (dans un délai raisonnable) vous faites une seconde LRAR en ajoutant qu'en l'absence de résultat vous vous verriez contraints de demander l'assistance d'un Conciliateur de Justice, ce que vous pourriez faire au plus tôt.
Son intervention est gratuite.

Tenez-nous au courant de la suite, si vous le voulez bien.
Cordialement. Gad

Re-bonjour.

Vous pouvez trouver le modèle recherché "Cardan double", trois éléments articulés au lieu de deux, extrémités recevant les tiges rondes ou six pans.

Cordialement. Gad

Bonjour Pamela 1

C'est en effet une situation non acceptable. Qu'en penser ?
On peut supposer une erreur de prise de cotes, à une mauvaise ou absence de connaissance des produits entraînant une commande ne précisant pas les variantes nécessaires.
Ceci, si volet et fenêtre ont été livrés séparément.

Si volet et fenêtre ont été livrés reliés, version monobloc, c'est vraiment une erreur de fabrication de l'usine.
La responsabilité est donc différente.

En largeur, la sortie de caisson doit être dans l'axe du système, par contre elle aurait peut-être pu se trouver plus vers l'intérieur de la pièce (?) Difficile, à distance de l'affirmer.

La solution pour un fonctionnement normal pourrait être le remplacement de la genouillère / cardan simple par un modèle double (photo jointe).
Il y a plusieurs longueurs hors-tout, en chromé ou plastifié blanc.
Il faudrait sans doute réduire la tige de sortie du caisson au minimum pour fixer le nouveau cardan.
Dans certaines situations, le déport peut se faire avec deux cardans simples reliés par une tige de longueur adaptée, la tige de manœuvre étant déportée vers l'intérieur, en ébrasement, si existant.

Cela ne suffit pas, il faut ajouter une seconde pince / clip de blocage de la tige en partie haute à un emplacement ou l'on peut appliquer la tige à main levée.
Pour la manœuvre du volet, il faut avoir tendance à tirer légèrement la tige.
Le cardan "rangé" se trouve donc en double coude, il faut bien sûr que cela tienne au dessus du vantail et en côté sur le dormant.

J'espère que l'entreprise qui a installé ces menuiseries est assurée et à jour de ses cotisations pour la période et les produits concernés.
Elle se doit de fournir ces menuiseries en parfait état de fonctionnement. Ici, il y a malfaçon.

A vous lire si besoin.
Cordialement. Gad

Bonjour Revan.

Il semble qu'il y ait un manque de communication avec votre architecte qui ne vous a sans doute pas présenté un descriptif détallé, suivant vos exigences légitimes.
Vous pouvez trouver de la laine de verre de 120 mm avec un niveau R de 3,75 ou de la fibre de bois à R 3,30 toujours en 120mm. Ce dernier produit peut être acceptable compte tenu de la nature de vos murs.

Il serait souhaitable de savoir : Si l'audit que vous avez demandé a bien tenu compte des murs en pierres de 50 cm, pourquoi elle vous déconseille la laine de verre et si , aussi , les murs ne sont pas humides.
Pour poser un isolant en contact, il faut que le mur soit peu ou pas humide.

Si vous souhaitez passer avec une isolation de 140 mm sur des menuiseries bois, il serait possible de visser des moulures d'entourage fabriquées et posées par un menuisier.
Veiller à ce que les menuiseries soient dégondables.
Sur des menuiseries PVC, il existe chez certains fabricants des profils qui pourraient convenir.
Pour des menuiseries alu, ce pourrait être des cornières alu à ailes inégales, de même finition, vissées sur le chant des tapées avant l'isolation.

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Bonjour Michel.

Sauf erreur de ma part, Chauvat est un fabricant de portes d'intérieur, les serrures qu'il installe ne sont pas de sa fabrication.
Une ou deux photos seraient souhaitables.
Les plaques cachant les vis sont peut être simplement clipsées (?) Vous pourriez peut-être vous renseigner en visitant un revendeur comme Point P.

Cordialement. Gad

Bonjour azurI.

Il ne peut être nié qu'avec les différentes nuances de couleurs que vous décrivez ; que le mélange n'a pas été homogène.
Une colle fluide peut-être, mais l'épaisseur de colle est liée en partie à la dimension des carreaux à poser.
Une colle fluide étalée en trop forte épaisseur aurait tendance à remonter dans les joints.
Surtout, n'ajoutez pas 15 mm, un durcisseur éventuellement ou un ragréage fin.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X.....
Il serait souhaitable de vous identifier.

Suivant leur emplacement les traces d'humidité peuvent avoir diverses causes.
En partie basse ce peut être par capillarité , une humidité qui remonte du sol et un doublage sans coupure à la base.
En partie haute, c'est plus souvent un manque ou une mauvaise ventilation du local.

Vous indiquez des taches "par endroits", cela laisse supposer que les plaques de plâtre ont été collées par plots au mortier adhésif sur un mur qui peut être humide.
Si c'est vraiment le cas, cela a été une erreur.
Dans le cas de mur humide, il faut laisser une lame d'air.
On peut doubler avec des plaques de plâtre sur ossature métal, indépendante, à faire exécuter par un menuisier.
Les taches peuvent s'estomper avec un mélange vinaigre blanc et eau à parts égales en vaporisant sans frotter, essuyer en douceur après 10 à 15 minutes pour enlever un éventuel excédent.

Cordialement. Gad

Bonjour tekapo.

Je vous ai donné mon avis dans le précédent message.
Je ne voie pas trop l'intérêt d'utiliser des produits fibrés pour ce genre de travaux.
Le ragréage n'est pas à priori un produit à laisser en l'état.

Cordialement. Gad

Bonjour Valy31.

Vous pourriez essayer :
- Dans une casserole, mettez de l'eau et du bicarbonate, placez y le brûleur à l'envers et faites bouillir.
- Utiliser un aérosol pour décaper les fours, laisser agir et gratter avec une plaquette de bois ou de plastique dur, produit toxique, utiliser des gants.
Espérant qu'une de ces "recettes" vous donnera satisfaction.

Cordialement. Gad

Bonjour azury.

Si le dosage est bon, il semble que le mélange / brassage "à l'ancienne" n'a pas été parfait comme il aurait pu l'être avec l'utilisation d'une bétonnière.
Il est évident que le carreleur a la responsabilité de cette malfaçon et que c'est à lui d'y remédier.
En tant que professionnel, il doit être assuré pour cela.
En cas de pose sur cette chape en l'état, vous pourriez vous attendre à des décollements.

La solution serait : Nettoyage de la chape, application d'un primaire d'accrochage et, après séchage ragréage fibré.
Tout ceci sans aucun frais pour vous.

Cordialement. Gad

Bonjour matetcecile,

Avant d'encoller on passe parfois une couche d'un produit dit "d'accrochage" mais cela ne semble pas nécessaire pour ce genre de support.

Un ragréage s'emploie un peu comme la colle à carrelage. On applique une couche suffisante à l'aide d'un couteau de peintre et on dresse à l'aide d'un couteau à enduire extra large de 50 ou 60 cm. A défaut de cet outil, on peut utiliser une lame droite et rigide d'acier ou de plastique appliquée à 45°.
Il vous faut certainement peu de produit. Choisissez en GSB ce qui vous convient, sur ce point.
Il faut aussi, selon votre indication un produit pour ragréage de 0 à 8 ou 0 à 10 mm d'épaisseur.
Le produit peut être en pâte ou en poudre. Dans ce cas le mélange avec l'eau doit être onctueux.
Un prélèvement du mélange doit tenir sur un couteau tenu à l'envers.
L'important c'est que ce soit dressé, ce n'est pas comme si c'était pour peindre.
Passer une deuxième couche après séchage, si nécessaire.

Cordialement. Gad

Bonjour matetcecile.

Il semble en effet que certains usagers se plaignent en raison du séchage lent de cette colle.
Les raisons ?
Une épaisseur de colle trop importante.
La colle doit être appliquée à l'aide d'un peigne adapté aux dimensions des carreaux V6 ou V9 à la rigueur.
En l'occurrence , pour des carreaux de 15 x 15 un simple encollage sur le support suffit.
Le support doit être sec et la température ambiante correcte en l'absence d'excès d'humidité.
Problème de fabrication ou produit périmé.

Procurez-vous une colle en pâte prête à l'emploi flex.
Le niveau C2 est d'une résistance suffisante.
Hors de question de faire une surépaisseur de colle, pour une mise à niveau, faites un ragréage.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X...,

Il serait souhaitable de vous identifier.
Le lien suivant peut vous être utile. Il n'est pas certain que ce genre de peinture ait une bonne tenue dans le temps.

https://colorare.fr/Pigments-couleurs/305-118-bleu-outremer-54.html#/7-contenance-100ml

Cordialement. Gad

Bonjour Graslardon,

Il s'agit donc de remplacer ces 2 menuiseries par une porte fenêtre à deux vantaux.
Je vous précise qu'une porte fenêtre s'ouvre comme une fenêtre normale, les 2 vantaux en même temps, sinon c'est une porte double avec serrure et poignée sur les 2 faces.

Il vous faut donc démolir ce bloc et intérieurement, dresser l'ébrasement à l'aplomb de l'existant, prévoir une feuillure pour la future menuiserie et dresser le tableau extérieur en prolongement de l'existant.
Vous indiquez vouloir employer des" matériaux traditionnels", ce ne sera pas évident.
Pour l'ébrasement ,reboucher , dresser , enduire à la chaux, ce n'est pas un problème, mais pour la feuillure de la menuiserie et le tableau, je ne pense pas que vous soyez disposé à les tailler dans la pierre.
A moins que vous trouviez des pierres taillées qui correspondent (?)

Le seuil sous la porte devra être démoli pour en créer un nouveau.
Pour une bonne étanchéité, le croquis ci'- dessous vous indique la forme habituelle (le débord extérieur ne vous sera sans doute pas utile).
Le linteau existant semble suffisant.

Suivant la situation (Vue sur le domaine public, par exemple) vous pouvez être amené à faire une Déclaration de Travaux.
La prise de cotes devra être précise.
Généralement, on note les dimensions clair tableau et du rejingot au linteau pour l'extérieur et les dimensions intérieures hors tout, possible, de la future menuiserie.

Bonne réflexion. Gad

Re- bonjour gilbert79

Pour vous répondre, il serait souhaitable de savoir ce que vous entendez par "rattraper". Il ne s'est pas évadé ?
Sérieusement :
Revêtement à supprimer, mur irrégulier, de quelle nature, dimension, peut' il être doublé ou simplement être décapé et enduit ?

A vous lire. Gad

Bonjour gilbert79.

Ce mortier correspond bien, c'est donc un mélange de ciment et de sable.
N'hésitez pas à ajouter un maximum de cailloux lavés.
Vous pourrez finir les 2 parements en pierres jointoyées ou avec un enduit taloché ou lissé à la truelle, selon le reste du mur.

Cordialement. Gad

Bonsoir.

Il maque un "morceau" de phrase concernant le mélange pour mortier.
1 sac de 35 kg de ciment, 110 à 120 l. de sable et 16 à 17 l. d'eau
Excusez moi pour cette erreur.

Coirdialerment. Gad

Re- bonjour Patrick.

En réponse à vos questions :
Sable. Il n'est pas indispensable, mais nivelé à la règle, il peut remplir des vides si vos dalles de pierre sont vraiment irrégulières. Il se tassera normalement avec le poids de la chape en mortier armé (et non en béton ex.m.)

Mortier.Vous pouvez le choisir en prêt à l'emploi ou plus économiquement faire votre mélange à partir de ciment classique de construction, de sable et d'eau.
Le dosage peut être de 300 à 325 kg de ciment pour 1 m3 de sable et 16 à 17 l d'eau.
Cela donne 110 à 120 l de mortier( variable suivant de l'humidité du sable).
L'hydrofuge n'est pas indispensable, employez- le si vous le jugez nécessaire.
Autre possibilité pour éviter les infiltrations éventuelles, la pose d'une natte de drainage déroulée dans le sens de la pente avant la pose du carrelage.

Joint de dilatation. J'ignore les dimensions de votre terrasse...
Les avis diverge sur ce point, en général, tout les 5 m maxi et donc sur 25 m² maxi.
Mortier fibré. Il est moins résistant qu'une chape armée. A votre choix.

Cordialement. Gad

Bonjour Michel.

Le lien suivant d'une vidéo pourrait vous être utile, sinon veuillez prendre contact avec le fournisseur.
https://www.youtube.com/watch?v=YxyREvQE03M

Cordialement. Gad

Bonjour patoche38.

Le problème, comme vous l'indiquez est l’instabilité du support.
Il faudrait envisager de supprimer tous les joints décollés et fragilisés, de bien nettoyé, d'humidifier et de couler du mortier fluide, sans excès.
Ensuite, une couche de sable pour dresser au mieux la surface et un film polyéthylène.
Ce support permettant ensuite de couler une dalle désolidarisée en béton armé avec treillis métallique de 10x 10 maximum.
Le film polyéthylène sera remonté légèrement le long du mur de la maison et on ajoutera une bande résiliente.
La chape devra avoir une épaisseur de 5 cm minimum avec une pente de 1,5 à 2 cm %.
Sa bonne tenue est liée à la stabilité du support.

Cordialement. Gad

Bonjour tekapo.

Je pense que vous devriez dégager tout ce qui est friable et le remplacer par du béton, en coffrant si nécessaire.
Vous pourriez ainsi enduire la façade de la contre-marche et faire la marche que vous souhaitez avec un produit utilisable en extérieur.

Cordialement. Gad

Bonjour gilbert79.

Vous pouvez en effet reboucher avec des pierres et du mortier de ciment ou de chaux selon la nature du mur.
Bien humidifier le trou ainsi que les pierres à utiliser.
Vous pouvez plaquer un panneau intérieurement et remplir en mettant des pierres de différentes grosseurs.
Soignez la finition de façade.
Vous pourrez ensuite enlever le panneau et finir en remplissant les éventuels manques.
Autre produit utilisable, du mélange béton prêt à l'emploi.

Cordialement. Gad

Bonjour tekapo.

J'ai du mal à saisir le montage de votre escalier.
J'aurais tendance à comprendre que cet escalier en-cloisonné est monté sur une maçonnerie en sous-face et que les marches sont des pierres carrelées sur mortier de chaux (qui s'effrite)...
Vous indiquez "refaire les marches", cela revient à tout supprimer et à refaire l'ensemble en béton armé (?).

Si les marches sont instables, c'est sans doute que le support est fragilisé, il faudrait sans doute les remettre à niveau, recaler et rejointer.
En revêtement, vous pourriez après décapage des pierres, passer une couche d'accrochage et faire un ragréage de niveau et d'aplomb, utiliser un produit adapté à l'épaisseur utile. Vous pourrez ensuite recoller des carreaux sur les marches et contre-marches. Il n'y a pas d'intérêt à stratifier les carreaux. En nez de marche ce peut-être des carreaux nez de marches ou des profilés généralement en alu... Oubliez le MDF...
Des reprises d'enduit peuvent être faites avec du mortier de chaux.

Cordialement. Gad

Bonjour GGP,

Un volet roulant peut s'arrêter de deux façons :
- Arrêt automatique, en partie haute quand la butée fixée sur la lame finale butte dans le coffre et en partie basse, quand cette même lame entre en contact avec la pièce d'appui.
- Par réglage, sur un boitier situé en bout d'arbre, il y a 2 réglages pour arrêt en position haute et basse.
Ce sont des boutons poussoirs ou des vis réglables avec une clé alène. Avec ce principe de réglage, il n'y a pas de butées sur la lame finale. Ce dernier détail doit pouvoir répondre à votre question.

Cordialement. Gad

Re-bonjour,

En réponse à vos questions :
- Joints. Uniquement où c'est utile, sur une surface dépoussiérée et sèche. Vous pouvez utiliser où c'est nécessaire (voisin, murs ) un adhésif de masquage de 50mm .Faire un cordon de joint juste du diamètre utile et lisser, au minimum la veille du ragréage.
Quelques produits d'étanchéité joints maçonnerie :
EMFi-Polyuréthane PU 403.
Rubson Polymère étanchéité de façade.
Arcade joint Polymère Hybride etc. Choisir un ton approprié.

- Ragréage. Le produit PRB fibré que vous indiquez doit être étalé sur une épaisseur minimum de 5 mm.
Avec un matériel adapté (consulter la notice du fabricant) Il n'y a aucune raison de prévoir une seconde couche et donc encore moins de décaper.

Cordialement. Gad

Bonjour fk67.

Mis à part quelques détails, le processus général est bon.
En 3 - Mortier de rebouchage pour de gros trous, sinon, une première couche de ragréage.
En 4 - Le joint central , sans doute de dilatation, ne doit pas être garni. Comme pour la périphérie, il doit être protégé par un léger cordon de polymère en cartouche d'un ton adapté. Bien adapter la grosseur du cordon.

En périphérie, une bande résiliente ne peut être installée, c'est nécessaire pour une chape.
Pour la limite avec votre voisin et avec son accord, vous pourriez utiliser de l'adhésif large couvrant le joint et ensuite sur sa terrasse.
Veillez cependant à ce qu'à l'arrachage de l'adhésif, cela n'apporte pas de détérioration...

Ce travail se fait par température modérée, ne pas chercher à arroser un béton pour le refroidir.
La plupart des ragréages ne sont pas prévus pour rester brut, il vous faudra normalement prévoir une peinture, époxy ou autre.
(Dans le cas d'un appartement collectif, il peut être nécessaire de prévenir le Syndic qui peut imposer certaines couleurs).

Cordialement. Gad

Bonjour.

Il serait en effet souhaitable de connaître l'évolution de la situation concernant le problème de ce conduit.
Un forum est fait pour avoir des échanges et, malheureusement on n'a pas toujours le retour pour savoir le cheminement utilisé pour avoir un résultat....

A vous lire.
Cordialement. Gad

Bonjour.

J'ai répondu à la question posée.
Bien sûr j'aurais pu dire d'abandonner ce travail, fastidieux, certes.
On peut aimer bricoler, s'attaquer à des travaux nouveaux, pour s'occuper, pour des raisons économiques, en attendant...
Remplacer des volets bois par autre chose n'est possible aussi qu'en accord avec le P.L.U.
Quand on a le choix, ce peut être des volets battants PVC (!) ou alu, des coulissants alu ou acier ,des volets roulants.
Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses.

Cordialement à tous. Gad

Bonjour gaby12

Je vous ai conseillé qu'il fallait enduire du fait que vous m'indiquiez que vous vouliez gratter...

VMC ou extracteur ? La bouche serait préférable au dessus ou très proche de la douche.
En théorie, dans la plus grande diagonale entre l'entrée d'air et la sortie.

Peinture : mat de préférence et acrylique.
Je comprends que peindre prend du temps, mais c'est un entretien normal et vos locataires devraient être heureux que vous leur fassiez une salle d'eau rénovée.

Cordialement. Gad

Bonjour Mendelson.

Murs. La membrane qu'elle qu'elle soit se colle toujours sur l' ossature, le support des plaques, bois ou acier.
Il ne doit jamais y avoir 2 pares- vapeur.
Plafond. Une telle longueur vous obligerait à avoir un support sur chaque travée et il vous faudrait un important lot de rails et montants.

Vous pouvez très bien faire un plafond horizontal à partir de demi -colliers (orientables si besoin) fixés sous la charpente, tiges filetées (il existe même des raccords) ,écrous, cavaliers, fourrures que je vous conseillerais tout les 50 cm d'entraxe.
Je répète qu'il ne faut qu'un pare- vapeur. Il vous faudra percer régulièrement le PV existant.

Les tiges / suspentes peuvent être installées tout le 120 cm ce qui vous permet de dérouler l'isolant sans avoir à l'entailler.
Un lambourdage bois est bien sûr possible.Vous pourriez prévoir un écartement de 118 cm pour bloquer l'isolant.
L'entraxe est fonction de l'épaisseur des planches. Il ne faudra pas oublier d'étrésillonner pour éviter le flambage des planches, en principe écartement de 40 fois l'épaisseur des planches (env).

Le sens de pose est souhaitable sur la plus courte dimension de votre pièce.
Utiliser des suspentes courtes, ne pas visser des cavaliers sous ce lambourdage.

Franchement, choisissez le type de pose dans lequel vous vous sentez le plus à l'aise.
N'étant pas sur place... il est possible que certains impératifs m'échappent.

Bon travail.
Cordialement. Gad