Bonjour Bobinovich

Une porte à recouvrement est une porte qui recouvre le dormant, ce qui fait que fermée, on ne peut voir le jeu sur la traverse haute et sur les côtés, d'où l'intérêt de faire un repère comme indiqué ci-dessus.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X.....

Il serait souhaitable de vous identifier.
Une peinture en pot doit être soigneusement brassée, il ne doit y avoir avant application aucune nuance de ton en surface et aucun "aggloméré" au fond et sur la plaquette de brassage.
Des traces, de coulures, de différence de ton (?)
Il est possible que votre peinture n'ait pas été " tirée", lissée léger si vous l'avez appliquée au pinceau ou roulée, croisé, au dernier passage.
Regardez, par ailleurs, la date de péremption.

Cordialement. Gad

Bonjour Bobinovich.

Ces charnières n'ont qu'un réglage en latéral. Pour remédier au problème :
Si c'est une porte à recouvrement, faites un trait sur un adhésif papier sur le dormant haut opposé, côté serrure, au bord de l'ouvrant.
- Entrouvrez légèrement la porte.
- Débloquez complètement les 2 vis des charnières du haut et du centre.
- Agissez sur les deux vis centrales progressivement.
- Vous pouvez soutenir le poids de la porte à l'aide d'un pied de biche ou d'une lame de bois et d'une cale, sous la porte côté serrure.
Bloquez les 4 vis à bois et faire fonctionner la porte. Re-régler si besoin.

Cordialement. Gad

Bonjour lim060.

Vous pouvez en effet faire un enduit de rebouchage puis ensuite un enduit lissé au platoir et peinture au choix.
Il n'est pas possible de faire un enduit à la chaux sur une peinture.

Cordialement. Gad

Bonjour playwine.

Un croquis mur/ITE/socle béton avec les dimensions aurait été utile.
Le système Thermax convient bien pour la fixation d'une sablière, mais il faudrait un complément pour la résistance à la charge. Ce pourrait être :
Des demis- poteaux en support comme pour la façade, dans les angles oui légèrement décalés suivant la disposition.
Des équerres en tôle épaisse ou des pattes en fer plat scellées en sous- face.

Si vos poteaux ont une certaine hauteur, il faudrait ajouter des goussets de contreventement pour éviter toute déformation.

Cordialement. Gad

Bonjour Phil V.

On comprend ce que vous souhaitez faire, mais on ignore la situation...
Supposons la découpe dans une cloison placo de 72 mm avec ossature de 48mm, vous pourriez utiliser une planche de sapin de 25, 34 ou 41mm x 75 ou 100 mm (d'un seul tenant).
Le meilleur serait d'obtenir l'épaisseur des montants avec bois massif et une bande de cp pour compléter, afin de visser les plaques de part et d'autre.

A vous lire si besoin.
Cordialement . Gad

Bonjour Invité X.....

Il serait souhaitable de vous identifier.
Une photo ne permet pas de définir la nature d'une paroi, contres-cloisons, cloisons de distribution ?
Si c'est une maison ancienne et si c'est du fibrociment, il y a forcément de l'amiante, même s'il s'agit de fibro contenant de la fibre de bois.
Demandez l'avis d'un maçon ou d'un plâtrier local.

Cordialement. Gad

Bonjour Kiki62.

Ce serait possible, de préférence par temps chaud, mais :
- Comment le feriez-vous tenir pour qu'il résiste au vent ?
- Est-ce que ce serait accepté par rapport à la réglementation locale (PLU) ?

Si vous avez des infiltrations de toiture, malgré des tuiles en bon état (?)
Vous pourriez découvrir et installer un écran de sous- toiture.

Cordialement. Gad

Bonjour Vincent V.

Il est curieux que votre architecte ne puisse vous conseiller sur une implantation de VMC.
Alors, je vous conseillerais de demander l'avis d'un plombier / chauffagiste, son avis sur ce point sera gratuit...

Si vraiment vous souhaitez faire installer une VMC double flux, la seule option possible est l'option 2 avec le plafond plat dégageant un espace suffisant pour le groupe et la distribution des gaines.
Renseignez- vous également si la proximité de VMC et d'isolant vrac est compatible, il y a certainement une distance ou une protection nécessaires.
Vous pouvez en profiter pour demander des devis avec des plans d'installation.
Pour une séparation des isolants dans les angles bas, il suffit de fixer, sur une certaine hauteur une plaque d'agglo en sous-face des arbalétriers / chevrons.
L'isolant en rampant devant remonter au niveau supérieur de la couche d'isolant vrac.

Bonne réflexion.
Cordialement. Gad

Bonjour Vincent V.

Merci pour les pièces jointes. Il s'agit donc d'une charpente de forme particulière : fermettes à entraits retroussés et poteaux. L'indication de pente à 15° m'inquiétait un peu.
Concrètement les pentes sont de 40 et de 25° environ.

Option 3 : isolation laine de bois sur les 2 rampants serait techniquement la meilleure solution : lame d'air, une couche entre arbalétriers / chevrons et une seconde couche croisée sur ossature, membrane d'étanchéité à l'air et plaques de plâtre.
Une isolation continue , sans pont thermique, MAIS, avec des difficultés d'installation.
La VMC pourrait en effet être logée dans un caisson indépendant isolé thermiquement, mais aussi phoniquement.

Option 2 :Une isolation vrac sur le plafond plat serait la facilité.
L'inconvénient serait de bien gérer la continuité avec l'isolation des rampants.
D'une part, il faudrait assurer le contact, d'autre part, il faut une lame d'air avec le toit.
Pas de problème pour loger la VMC dans une situation la plus centrale possible (théoriquement).
Volumes et hauteur habitable suffisants, moins de volume à chauffer, en effet.

Pare vapeur, grand débat, depuis le début de la commercialisation des isolants en laine de verre et laine de roche, les fabricants nous vantaient la nécessité et l'importance de leurs isolants revêtus de PV.
Actuellement, le papier kraft n'a plus le même intérêt, on s'oriente vers une membrane d'étanchéité à l'air, indispensable.
(Autre point, l'escalade, la progression des épaisseurs conseillées ou réglementaires qui étaient toujours les meilleures à chaque époque...)

N.B. Si vous faites intervenir des entreprises, il est très probable que certaines de ces indications seront caduques.
On ne peut à distance tout évaluer.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X...

Il serait souhaitable de vous identifier.
Pour un plancher surélevé, vous pourriez en support d'une plaque OSB, par exemple, utiliser des UPN de 60x30x6 mm à chant.
4 profils devraient être suffisants, scellés dans les murs, les extrêmes à une certaine distance.
Dans le cas de parpaings creux, il serait souhaitable de loger du mortier pour avoir une bonne assise.

Cordialement. Gad

Bonjour Feanmed

Pour la distance entre un poêle à bois et un mur non protégé, la norme est la suivante : 38cm au minimum ou 3 fois le diamètre du conduit.
Il existe différents modèles de protection qui se fixent à l'arrière du poêle, généralement sur des entretoises laissant un vide d'environ 3 cm.
Dans cette situation la distance est réduite à 1,5 fois le diamètre du conduit.
J'espère que votre installateur a respecté la norme.

Si vous souhaitez repeindre, vous pouvez utiliser de la peinture glycérophtalique qui est plus résistante que la peinture acrylique. Poncer légèrement le support, lessiver et rincer si besoin.

Cordialement. Gad

Bonjour Vincent V

Deux croquis auraient été souhaitables, l'un avec les différentes cotes, hauteur disponible, hauteur des entraits ou des arbalétriers de fermettes, suivant la forme générale et nature de la toiture, l'autre croquis avec les isolations souhaitées.

Il serait sans doute préférable de mettre la charpente complètement à nu.
Traces d'humidité: condensation, infiltration de toiture, absence de pare- pluie ?
Isolant soufflé : il faudrait être certain que la couche sera régulière et qu'un vide, une lame d'air régulière de 3 à 6 cm, suivant la nature de la couverture, sera maintenue, de l' égout au faîtage ventilé.

VMC, il est généralement assez facile de trouver un espace pour le loger.
Même en simple flux, les gaines isolées sont souhaitables pour réduire les risques de condensation
Plafond cloué .Cette fixation ne se fait plus, risque de traces en cas de mouvement du bois.
L'ossature métal (fourrures sur suspentes ou rails dans le cas de plafond auto-portant) est bien préférable.

La solution d'isolation classique reste d'une couche entre chevrons ou arbalétriers en conservant une lame d'air puis seconde couche croisée dans ossature et membrane d'étanchéité à l'air, puis plaques de plâtre.
L'ensemble pour obtenir une valeur de R8 au minimum.
C'est peut-être ce qui vous a été conseillé ?

Cordialement. Gad

Bonjour Archimede75

J'espère que votre artisan est déclaré, assuré, à jour de ses cotisations pour les travaux réalisés et pour la période donnée.
Deux détails dans votre description : "profondeur entre lambourde est de 15 cm" et "section des lambourdes 7,5 x 3,5 cm" la photo donne une impression de plus forte section. Autre point "écarts de niveaux de 0,7 mm (?)"

Généralement une planche devient concave par la charge, la faiblesse des lambourdes et aussi parfois par les extrémités dans les murs attaquées par des insectes ou par l'humidité.

Pour redresser un sol, si l'on veut conserver le niveau initial, on peut procéder soit par un calage sur les lambourdes soit en ajoutant de nouvelles pièces de bois vissées d'un côté ou de part et d'autre des lambourdes.
Autre solution, toujours avec respect du niveau initial. OSB sur tasseaux entre les lambourdes à moins 4 ou 5 cm, remplissage et dressage avec le système de billes et de plaques Fermacell (chape sèche tout à fait acceptable).

Les plaques OSB supportent peu la flexion, rien d'étonnant à ce que vous ressentiez des " souplesses"...
Généralement on utilise des dalles collées entre-elles et vissées, et on laisse un jeu en périphérie de 3mm /M environ avec une bande résiliente.

La remise aux normes ne doit pas vous entraîner de coût supplémentaire.
Cordialement. Gad

Bonjour Sébastien.

Il est préférable de laisser un léger jeu entre les pavés. Ce jeu sera rempli avec du sable fin 0/3.
Certains pavés ont un débord qui régularise le jeu.
Avec le support béton, vous ne risquez pas le passage d'herbes ou de fourmis.

Cordialement. Gad

Bonjour yan37.

Pour une pose de pavés auto- bloquants de 5 à 6 cm d'épaisseur, le processus est généralement le suivant :
Sur un sol stabilisé, une couche de 20 cm de graviers / tout venant adapté dressée, un géotextile, une couche de sable dressée de 3 à 5 cm.

La pose se fait à partir des premiers pavés posés pour ne pas abîmer le sable dressé.
Les joints qui peuvent faire 3 mm sont garnis à l'avancement avec du sable 0 / 4 ou du sable polymère.

Après la pose, l'utilisation d'une plaque vibrante avec protection caoutchouc est indispensable.
Pour un espace avec circulation de véhicules, le soubassement devrait être plus important.

Cordialement. Gad

Bonjour ifro.

S'il ne s'agit que de fissures, cela peur rester dans l'état.
Par contre si vous vous rendez compte que les tuiles se décollent, ce serait bien sûr à refaire, généralement au mortier de chaux.

Faites faire plusieurs devis.
Cordialement. Gad

Bonjour lalween.

Il existe des raccordements et des costières pour des pentes à partir de 5 °
Vraisemblablement, la pose de vos fenêtres de toit n'a pas été faite dans les normes.

La modification dans les termes portée sur la facture n'annule pas le responsabilité de l'entrepreneur.
Faites une déclaration de dégâts des eaux à votre assureur et contactez le couvreur par LRAR pour qu'il fasse intervenir son assurance et rectifie l'installation.

Cordialement. Gad

Bonjour Bouzigue.

Oui, cette colle convient parfaitement, elle ne doit pas être périmée.

Cordialement. Gad

Bonjour shmft.

Vous entaillez les lames au ciseau à bois sur presque toute l'épaisseur.
Avec un vieux tournevis plat vous dégagez le reste du bois en travaillant comme si vous utilisiez un burin.
Bien nettoyer l'espace à remplacer.

Cordialement. Gad

Bonjour Raphael.

Il est vraiment déconseillé de tapisser un pare- vapeur alu.
Il faudrait d'ailleurs une colle particulière.
On peut trouver des plaques de plâtre en promo à des prix intéressants, vous pourriez faire une pose sur tasseaux entre vos poutres ou solives.

Cordialement. Gad

Bonjour bastidon83

Faites votre chape à un niveau légèrement inférieur, puis faites un lit de chaux ou de ciment sans sable.
Vous pouvez ensuite, à suivre, coller vos carreaux en les martelant en douceur avec un maillet et une cale de bois épaisse débordant sur les carreaux existants.
Le premier carreau vous servira de test au niveau de l'épaisseur.

Cordialement. Gad

Bonjour bastidon83.

Vous pouvez recoller vos carreaux avec un lait de chaux.
Faire un mélange chaux et eau de la consistance d'une sauce pas trop liquide.
La contre face du carreau doit être propre et humidifiée ressuyé.
Pour une chape, le dosage peut être de 1 kg de chaux ou ciment pour 3,5 litres de sable.

Cordialement. Gad

Bonjour greg60506.

Il serait souhaitable de connaître quelle épaisseur totale vous souhaitez.
La solution que je vous ai proposé arrive à une épaisseur de 20 mm.
Cette épaisseur peut être réduite de 6 mm avec du Wedi plus minces.

Si vous optiez pour du parquet bois, les épaisseurs existent de 12 à 15 mm en contre- collé.
Autres marques : Bellaton, la Berrichonne etc...

Cordialement. Gad

Bonjour coursecourse.

La norme actuelle pour des combles perdus est d'obtenir une valeur R8 au minimum.
Concrètement cela peut correspondre à une première couche de laine de verre de 200 avec PV et une seconde couche croisée de 120mm sans PV. (ou 2 couches de 160mm).

Cordialement. Gad

Bonjour Greg 60506.

Un OSB de 10 mm est à déconseillé car de trop faible épaisseur.
Vous pouvez utiliser des panneaux à carreler Wedi Jackoboard de 10mm, encollés avec avec une colle flex, spatule U6 ,le lit de colle fera 2mm environ.
Vous pourrez ensuite poser votre revêtement stratifié (ce n'est pas du parquet) après avoir installé une sous couche en fibre de bois par exemple.
Prévoir un jeu en périphérie de 2 à 3 mm /M qui sera dissimulé par les plinthes.
(Dans le cas d'un rattrapage de niveau en pente, il faudrait utiliser du ragréage).

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X...

Les liens suivants pourraient vous intéresser :

https://www.inofilter.fr/#:~:text=Fabricant%20de%20mat%C3%A9riel%20pour%20le,et%20tamisage%20des%20eaux%20us%C3%A9es.

https://www.directindustry.fr/fabricant-industriel/degrilleur-88836.html

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X....

Il serait souhaitable de vous identifier.
Pour une pose au sol, il vous faudrait en effet un modèle vertical de bonne hauteur ou alors placé sur un socle très stable.
Il faut normalement un espace de 60 cm, libre, par rapport à une paroi inflammable.
Visitez et comparez dans les magasins de bricolage, de décoration de la maison, des équipements pour le jardin.
Toujours choisir un carburant bio-éthanol de très bonne qualité.

Cordialement. Gad

Bonjour Olivier 21.

Réparer un mur en torchis est possible et assez facile sur de petites surfaces.
Certains torchis ont un enduit plâtre ou chaux.
Il faut bien le définir au départ.

On fait généralement un mélange qui peut être de 1 volume de sable fin et 3 volumes de terre argileuse et eau. Pour de gros manques on ajoute des brisures de paille.
Pour une réfection complète, c'est un peu plus délicats.
Consultez les différents tutos sur ce sujet.

Cordialement. Gad

Bonjour PP71

Merci pour ces indications. Votre modèle correspond' il à celui - ci ?
https://www.kitbaie.fr/poignee-kawneer-opal-xml-428_388_421-2138.html

Cordialement. Gad

Bonjour Erwan62.

Un embat de 15 mm minimum sur le dormant est nécessaire.
Perçage et fraisage avec foret HSS ou HSCO.

Cordialement. Gad

Bonjour thomashawk.

Si votre écran est dans un état moyen, il faudrait le remplacer.
Côté égout, il doit déborder dans la gouttière et non dans l'isolant mural. La lame d'air entre l'isolant et l'écran doit être de 20 mm au minimum et non de 2 mm.
Cette lame d'air doit être continue entre l'égout et le faitage ventilé.

Donc , un isolant de 80 mm est compatible avec des chevrons de 100 mm.
Pour une isolation de 100mm, il faudrait doubler les chevrons avec des bandes de bois de 25 mm environ, vissées ou clouées mécaniquement.

Pour une bonne isolation, vous pourriez faire une isolation sans PV avec de la laine de verre, laine de bois, chanvre, de 75/80mm après pose de suspentes, puis une seconde couche épaisse croisée du même isolant, fourrures, membrane d'étanchéité à l'air et plaques de plâtre. (Produits favorables à la migration de vapeur d'eau).
Les hauteurs sous plafond sont inconnues...
A vous de choisir le confort thermique ou le confort de...circulation.

Cordialement. Gad

Bonjour pepe71.

Quelques pistes :
- Si vous aviez une indication de la marque de vos menuiseries, vous pourriez contacter le Fabricant.
- Les fournisseurs de quincaillerie pour le Bâtiment.
- Un Menuisier local qui peut, si besoin, remplacer la garniture de crémone existante.

Cordialement. Gad

Bonjour Pilt.

Des baguettes d'angles pour les angles sortants sont indispensables pour éviter les arêtes agressives des carreaux recoupés. C'est inutile avec ceux en contact avec les menuiserie.

Le carrelage à recouvrir doit être dépoli par un ponçage mécanique et les joints dégraissés.
Après dépoussiérage une couche d'un produit d'accrochage est souhaitable.

Cordialement. Gad

Bonjour Bouzigue.

La colle à utiliser est une colle flex C2 ou C2 S. Un peigne U 6, dents carrées de 6 mm, laisse en simple encollage un lit de colle de 2 mm environ. Consommation 3,5 à 4 kg / m².

Pour compenser lé différence d'épaisseur que vous indiquez, il suffit de faire un ragréage.
La surface du carrelage à recouvrir doit, au préalable être dépolie par un ponçage mécanique, les joints dégraissés et après dépoussiérage une couche d'accrochage est souhaitable.

Cordialement. Gad

Bonjour.

Au début de nos échanges, vous indiquiez que "l'isolant s'est un peu tassé "et depuis" des jours ..... dû au tassement de l'isolant" Dans ces conditions, il faut le remplacer.
L'indication d'un "creux" est vague, pour tester, on mesure le vide sous une règle de 2 m.

Un joint de dilatation central n'est obligatoire qu'à partir d'une certaine surface et ici, on ignore les dimensions de la pièce.

Cordialement. Gad

Bonjour Goiira37.

Un pilier qui penche, on peut le comprendre, mais un pilier qui se déplace (?) Cela peut devenir dangereux.
Il semble que les fondations aient été mal réalisées.
La solution durable serait de remplacer ce pilier ainsi que le béton armé de fondation.

Cordialement. Gad

Bonjour.

Je vous ai répondu précisément sur les différentes possibilités.

Je vous répète donc :
OK pour un ragréage sur la chape existante pour revêtement Stratifié façon bois ou parquet bois flottant sur sous-couche.
(Flottant, non collé).
J'ignore l'état de surface de la chape, il, est évident qu'elle ne doit pas être friable.

Cordialement. Gad

Re- bonjour.

Ce serait donc un ragréage sur la chape existante pour revêtement Stratifié ou parquet bois flottant sur sous-couche. OK !
Prévoyez un jeu en périphérie d'environ 3mm/M maxi qui sera caché par les plinthes.
Bon travail.
Cordialement. Gad

Bonjour vooshj.

Un croquis aurait été souhaitable.
A la lecture de votre description, on pourrait penser à :
Une infiltration par la toiture, par une fissure murale extérieure, une fuite sur des tuyaux encastrés, mur non isolé, chauffage d'ambiance insuffisant.
Ce pourrait être aussi par capillarité provenant du sol ou par une mauvaise aération / ventilation par un jeu sous la porte de communication insuffisant, de moins d'un centimètre.
Ceci peut vous permettre d'éliminer certains points.

Concernant le vide sanitaire, je ne saisis pas bien "vide sanitaire de 1 m²" et "sauf dans cet angle où c'est le vide en dessous" (?) La sous face de la dalle peut' elle être isolée ?

C'est un fait qu'un vitrage simple dans une salle d'eau ou une salle de bain se couvre facilement de condensation.
Pour un remplacement par une menuiserie plus grande (en OB, par exemple) une grille d'entrée d'air serait indispensable à défaut de VMC.

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Re- bonjour.

Le fer plat qui peut être de 6 x 40 ou 6 x 50 par exemple peut être disponible en GSB : Brico Dépôt, Castorama, Weldom etc...
Un Serrurier / Forgeron local pourrait aussi vous dépanner.

Cordialement. Gad

Re-bonjour.

Généralement on trouve des linteaux d'un seul tenant en béton armé, bois, acier ou pierre.
Dans des maisons anciennes ce peut être en plusieurs éléments, en pierre par exemple, appareillées.
Si les linteaux ne font pas la largeur de la baie, c'est peut-être votre cas.

Ces linteaux sont en appui de part et d'autre sur les murs sur 20 cm minimum.
On peut trouver un chaînage par niveau, en béton armé, en continu sur la périphérie de la construction.

Cordialement. Gad

Re-bonjour.

On peut supposer (j'imagine...)
Des charges lourdes localisées sont à l'origine de ces tassements, meuble lourds...
La chape est peut être "maigre" avec peu de ciment.
L'isolant n'est peut être pas adapté à cet usage.
Je suppose qu'il n'y pas de déformation de la dalle.

Le procédé que je vous ai indiqué est le plus adapté.
Si vous souhaitez néanmoins conserver l' isolant, vous pourriez envisager une chape avec treillis soudé (J'ignore toujours les différentes épaisseurs).

Oubliez un ragréage sur la chape existante avec ajout d'une natte.
Une natte serait utile au niveau des risques de fissures mais aucunement en amélioration de résistance à la charge.

Cordialement. Gad

Bonjour Erwan62.

A défaut de profil de protection dédié, vous pourriez utiliser simplement un fer plat de 6 mm.
Avec comme largeur l'espace entre la plaque et l'aplomb du fond de gâche.
En fixation, un vissage serré dans des trous fraisés puis rebouchage au Sintofer et peinture.

Comme complément de sécurité, un cylindre de bon niveau qui, posé, doit dépasser la porte au minimum.
Sur le chant opposé en feuillure, des renforts de paumelles / protège gonds.

Cordialement. Gad

Bonjour Phd62.

On ne supprime pas un linteau comme cela.
Il faut tout d'abord percer un trou au dessus du linteau, passer dans ce trou un morceau de gros chevron, par exemple, et étayer avec deux étais.
Ne pas étayer peut amener, au minimum, des tassements et des fissures sur cette partie haute du mur.

Je ne saisis pas bien "monter les parpaings jusqu'aux briques".
J'ignore pour quelle raison vous souhaitez supprimer d'autres linteaux, mais ce n'est pas envisageable.
S'ils sont vraiment en très mauvais état, vous pouvez les remplacer par des linteaux préfabriqués ou non après étayage.

Cordialement. Gad

Bonjour Greg60506.

On peut penser que si l'isolant s'est écrasé c'est que peut- être qu'il n'était pas d'un bon niveau pour une chape.
Il serait souhaitable de le remplacer par des dalles dédiées en Polystyrène extrudé (XPS) ou en Polyuréthane (PU).

Suivant l'épaisseur disponible une chape (et non un ragréage) pourrait être : armée avec treillis acier ou fibrée.
La natte non drainante serait facultative.
Ne pas oublier la bande résiliente en périphérie pour assure un joint de dilatation.

Cordialement. Gad

Bonjour Nicouba23.

La solution chape / carrelage est en effet à oublier si vous souhaitez une isolation phonique.

Ensuite, vous avez à choisir le type de revêtement carrelage ou parquet ouy peut- être les 2.
Un produit intéressant est le Fermacell avec isolant.
Ce pourrait être du 20+30 en Polystyrène Expansé ou du 20+20 en Fibre de bois.
Sur un sol plan et de niveau, la pose est plus facile et rapide qu'une couche de granules et des plaques standard.
Le revêtement peut être carrelage ou parquet flottant.

Votre troisième option est intéressante du fait de l'utilisation de plusieurs produits, mais perso je préfère l'option ci-dessus. Sinon je remplacerais l'OSB par du Fermacell sol de 20mm pour une finition avec parquet flottant.

Bonne réflexion.
Cordialement. Gad

Bonjour treh.

C'est un travail important et d'un certain coût, qui demande réflexion.

La solution de doubler l'existant peut être plus rapide et économique, mais elle a ses inconvénients, notamment la réduction de surface habitable. Certains branchements risquent d'être trop courts et les nouveaux plus difficiles à ajouter.
Les panneaux en complexe plâtre et isolant seraient à préférer en laine de roche ou de verre pour une bonne migration des vapeurs d'eau.

La solution en remplacement de la contre-cloison pourrait l'être à partir d'ossature rails et montants doublés de 120 ou de 140.Le remplissage en laine de bois pourrait vous donner une valeur R 3,3 ou R 3,85 environ.

Les entraxes des montants devraient être de 40cm pour les parties recevant du carrelage et 60 cm pour le reste.
Un vide de 2cm est nécessaire entre les ossatures et le mur.
Celui-ci ne doit pas être friable, si besoin un dégrossi à la chaux serait fortement souhaitable.
L'isolant devrait être relativement rigide, en laine de bois dédié ou en chanvre par exemple.

Au préalable la question des menuiseries doit se poser avec leur remplacement pour des menuiseries à vitrages isolants si nécessaire.
Les prévoir avec tapées pour permettre un minimum d'isolation dans les ébrasements.

Bonne réflexion sur cette approche.
Cordialement. Gad

Bonjour Nicou22.

C'est peut-être au vu de la nature du terrain et d'une faible surface de l'agrandissement que certains entrepreneurs préconisent des fondations à seulement 1m.

Il est logique de descendre des fondations identiques à l'existant.
Cela vous donne une pièce supplémentaire
A ce niveau 3 murs peuvent être suffisants à moins que le terrain soit argileux.
Avec 4 murs , vous n'auriez pas à découvrir et raccorder la charpente à celle existante.

La continuité de la toiture est bien sûr souhaitable dans la mesure ou les deux bâtiments sont prévus de même hauteur.
Un décrochement (plus bas) pourrait être envisageable en cas de problème de tuiles différentes.

Assurez vous que les sols seront de même niveau suivant le revêtement prévu.
La partie neuve doit être complètement désolidarisée de l'existante par des bandes de joints adaptés.

Cordialement. Gad